samedi 8 mai 2010

Samedi 1er et dimanche 2 mai: de Port Augusta à Erldunda, via Coober Pedy

Samedi 1er mai: de Port Augusta à Coober Pedy

Comme la veille, le réveil sonne bien tôt mais nous avons une simple raison pour cela: 538km à conduire jusqu’à notre prochain arrêt dans la ville de l’opale, Coober Pedy.

Mais avant de quitter Port Augusta, nous faisons un détour au jardin botanique qui était fermé la veille pour d’abord admirer le Red Rocks Lookout qui surplombe le fleuve et la ligne de chemin de fer.

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Nous faisons ensuite un rapide tour du jardin botanique lui-même…

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… avant de prendre la longue route…

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… qui s’annonce potentiellement animée!

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Notre premier arrêt est à Woomera, ville qui a donné son nom à une immense région à l’accès restreint géré par l’armée australienne. C’est dans cet immense territoire désertique que furent notamment testées les 2 premières bombes atomiques de la Grande Bretagne. Comme toujours avec de tels endroits, il y a beaucoup d’autres thèses émises par les conspirationistes ou encore les amateurs d’OVNIs. L’article Wikipedia à propos de cet endroit référence – de mémoire – plusieurs autres événements étranges qui s’y seraient déroulés.

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Après avoir fait le plein d’essence, notre longue route continue. Les paysages que nous voyons défiler sont nettement plus verts que nous pensions et les divers lacs asséchés mentionnés sur la carte sont bien souvent rempli d’eau!

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Cependant à l’approche de Coober Pedy, le paysage commence à changer…

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… mais ce n’est pas la seule chose: les habitudes des habitants de cette ville sont également très étrange! Coober Pedy produit 70% de l’opale mondiale mais aucune multinationale n’est active dans les mines. Le gouvernement australien ne donne qu’une licence minière par personne et pour une zone maximum de 50 m. x 100 m. La taille d’une telle parcelle fait qu’il est économiquement pas possible de la miner avec beaucoup de machines et le travail reste généralement fait par un groupe de 2 à 3 personnes.

Après avoir pris notre chambre et déposés nos affaires au Confort Inn, nous allons visiter une ancienne mine juste à côté de l’hôtel. Nous arrivons tout juste à temps pour une démonstration des divers outils de minage utilisé il y a 100 ans et les rares améliorations faites depuis.

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Le blower est un camion avec un gros moteur aspirant de l’air dans la mine et capable de remonter à la surface des grosses pierres.

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Seul le percement des tunnels a été amélioré significativement: il est maintenant fait à l’aide de cette machine et le mineur scrute la pierre ainsi découverte pour tenter d’y voir le début d’un filon d’opale. Si le mineur ne voit pas le début d’un filon d’opale, il risque fort de l’entendre au prochain tour de la machine grâce au bruit très particulier – similaire à du verre cassé - que la machine va faire au contact de l’opale.

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Comme vous pouvez le constater derrière moi, le paysage ressemble plus au film Mad Max qu’à un endroit où vivent et travaillent des personnes extrayant des pierres de même rang que des diamants!

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Après la démonstration des machines, nous visitons une ancienne mine découverte par hasard dans les années 1980. Comme en été il peut fait jusqu’à 50 C° à l’ombre à Coober Pedy et 65 C° au sol, les habitants ont commencé à vivre dans d’anciennes mines désaffectées où la température oscille entre 23 et 25 C° tout au long de l’année. Comme ces mines n’ont pas été crées dans ce but, les aménagements sont courants et une magnifique histoire a commencé lorsqu’un habitant d’une de ces maisons souterraines décida d’agrandir une chambre à coucher.

Lors des travaux d’agrandissement, la machine servant a percer le roc trouva un espace vide. Intrigué, le propriétaire décide de regarder à quoi cela est du et découvre qu’une ancienne mine passe tout proche de sa maison. Au lieu de reboucher le trou et faire une croix sur l’agrandissement de la pièce, l’exploration de la mine commence et l’on retrouve divers artefacts datant de l’époque de la ruée vers l’opale dans les années 1920.

Plus intéressant encore, lorsque les débris au fond de la mine sont retirés, plusieurs gisements d’opales sont trouvés dans les murs découverts! Plus de 40’000$ d’opale non extraits sont ainsi retrouvés par nos explorateurs d’anciennes mines. Personne ne sait pourquoi cet opale a été découvert mais jamais extrait, mais plusieurs théories existent. Le ou les mineurs ayant trouvés le filon ont peut-être sciemment caché leur découverte pour la nuit ou à la veille d’un voyage ou d’une guerre et n’ont jamais pu revenir dans la mine suite à leur départ.

Après avoir trouvé tout cet opale et cette entrée d’une grande ancienne mine, le propriétaire de la maison décida de la convertir en musée. Lors des travaux d’aménagement pour le musée et des divers percements nécessaires à cet effet, plusieurs veines d’opale supplémentaires ont été trouvé!

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Après un bon moment sous terre, il est temps pour nous de remonter à la surface et de découvrir la ville d’en haut.

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17h approche et c’est l’heure d’une session d’allaitement de jeunes kangourous dont les mères ont été tuées. Ce responsable de galerie d’art s’occupe de plus de 6 kangourous…

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… dont certains sont devenus des animaux de compagnie car pour des raisons diverses ils n’ont pas pu être relâchés dans la nature une fois âgés de 18 mois!

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Après avoir tenu dans ses bras un koala, Florence a la chance de tenir un bébé kangourou dans ses bras, enveloppé dans un drap ressemblant à la poche de sa mère.

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Le soleil se couche doucement sur Coober Pedy et nous nous baladons encore un moment en ville avant de manger un bon repas grec. Nous pensions qu’une telle ville, générant beaucoup d’argent de par la vente d’opale, serait plus moderne et attractive mais on se croirait presque dans les années 1950 avec des clichés d’une ville du far ouest américain et de ses vieilles voitures d’antan.

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Retour finalement à l’hôtel. Et voici notre chambre pour la nuit!

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Eh oui, comme tout l’hôtel, notre chambre est située sous terre dans une ancienne mine qui a été agrandie et aménagée en logement. Les murs irréguliers que l’on voit dans les photos suivantes sont les restes de la mine tandis que les surfaces bien droites sont dues aux excavations plus récentes.

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Ici aussi durant les travaux d’aménagement de l’hôtel, plusieurs anciennes mines ont été redécouvertes et quelques filons d’opale repérés, parfois à quelques centimètres d’où les précédents mineurs avaient arrêtés de creuser! Avis aux amateurs, les propriétaires actuels tentent de vendre leur entreprise car ils ont trop de travail quel que soit la saison.

Afin de conserver un souvenir de cet endroit, Florence trouve une magnifique bague sertie d’opale pour laquelle elle craque finalement. De retour en Suisse vous pourrez ainsi admirer la beauté de ces pierre à son doigt!

C’est dans cette salle que nous mangerons demain notre petit déjeuner… En attendant, bonne nuit loin de tout le bruit de la surface.

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Dimanche 2 mai: de Coober Pedy à Erldunda via les Breakaways

Ce n’est pas parce que nous sommes sous terre que les habitudes prises depuis quelques jours ne sont pas respectées. Le réveil sonne à nouveau à 6h30 du matin et après un copieux déjeuner nous voici sur le point de quitter notre magnifique hôtel souterrain.

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Après un dernier coup d’oeil à la ville, il est temps pour nous de prendre la route. Notre trajet du jour ne compte “que” 470 km mais nous avons décidé d’y ajouter quelques dizaines de km afin de visiter un parc national en route.

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Après un tour au cimetière pour y regarder quelques tombes assez hors du commun – probablement dans la lignée des caractères arrivant à vivre et aimer un tel endroit – nous voici parti en direction de Oodnadatta sur une piste non goudronnée.

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Heureusement pour nous, nous n’allons pas si loin mais nous arrêtons à la Dog Fence, une grande clôture de plus de 5600 km mais qui à un moment donné en faisait plus de 9000 km à travers toute l’Australie. Le but de cette clôture est de protéger les terres au sud où paissent des moutons des dingos – des chiens sauvages – répandus dans le nord du contient.

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Le paysage ressemble ici plus à Mars qu’à quelques chose d’autre! Pas étonnant que certains croient que E.T. a été aperçu dans les environs :)

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Après la dog fence, notre prochaine attraction du jour est l’ensemble des collines nommées les Breakaways. Ces monts au sommet plats sont les restes visibles d’un fond marin qui s’est érodés tout autour d’eux. Deux choses sont particulièrement remarquables: ces collines sont clairement séparées de la chaine de montagne de Stuart Range plus à l’est et les couleurs varient énormément.

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Deux collines, nommées les white and yellow dog par les aborigènes, ou les salt and pepper loafs par les européens lors de leur découverte.

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Il est temps pour nous de rejoindre la route principale menant au nord vers notre prochain arrêt pour la nuit, Erldunda.

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Mis à part les road trains, ces gros camions comportant entre 2 et 4 remorques et pouvant atteindre plus de 50 m de long, rien de spécial à signaler. Nous arrivons à notre motel vers 15h30, le temps pour nous de souffler un peu après toute cette route et surtout trier les photos et écrire quelques en retard articles pour le blog!

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vendredi 7 mai 2010

Jeudi 29 et vendredi 30 avril: Port Augusta et Flinders Ranges

Jeudi 29 avril: départ de Adelaide pour Port Augusta et les Flinders Ranges

Pour aller chercher notre nouvelle voiture chez Budget, nous devons prendre le taxi, ce qui est une totale expérience. Le conducteur, outre arrivé en retard, lit notre journal au volant et ne comprend vraiment rien à l’anglais. Bref, nous arrivons chez Budget et recevons une jolie voiture Toyota AWD RAV4 qui va nous accompagner pendant 9 jours. Elle n’est pas 4X4, ce qui nous étonne, car nous pensions que ce serait le cas. Bon, de toute façon, Budget ne donne pas de petite voiture normale pour aller dans l’outback. Car oui, c’est notre premier jour dans le bush australien. Et on se réjouit à fond de découvrir la vraie campagne australienne!

Après avoir traversé facilement la ville et les environs de Adelaide, nous suivant la route principale pour Port Augusta. Nous y arrivons vers 14h après un arrêt pique-nique et changement de conducteur.

Photos prises en roulant juste avant Port Augusta.

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A Port Augusta, ville que nous ne visitons pas, nous nous arrêtons à l’office du tourisme pour prendre des cartes et des renseignements sur notre prochaine destination Flinders Ranges.  Pour la petite histoire, Port Augusta est le port le plus au nord de l’Australie du sud et produit 40% de l’énergie de l’état... grâce à une centrale à charbon! C’est aussi le point de croisement du train Sydney-Perth, Adelaide-Alice Springs et des routes principales Sydney-Perth et Adelaide-Darwin.

Nous n’avons pas beaucoup de temps car nous avons décidé de rouler vers les Flinders Ranges, à l’intérieur des terres, ce qui sera notre première sortie dans l’outback. Les Flinders Ranges s’étendent sur 420km, nous en verrons donc seulement une petite partie. Mais la nature est magnifique et nous adorons ces paysages qui sont totalement nouveaux pour nous.

Nous voilà à la sortie de Port Augusta et ceci est un lac salé (les couleurs ne ressortent pas beaucoup mais le lac était rosé).

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L’outback australien, alors que le soleil est encore haut.

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Sur la route, nous voyons un gros lézard (pas sur la photo) et des kangourous morts et vivants mais pas d’autres insectes.

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Vers Death Rock

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Et voici un trou d’eau.

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Notre Toyota RAV4

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Kanyaka ruin

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Pas loin de Yourambulla Caves (que nous verrons le jour d’après)

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Nous voici arrivés à Hawker, 90 minutes après notre départ de Port Augusta. Petit village avec deux campings, cinq autres logements, deux stations d’essence, un point d’information, un magasin dans la poste, trois banques, un office de police, une galerie, deux restaurants, un garage et quelques autre trucs. Enfin, je liste cela pour dire que l’on a beau être dans un coin perdu, les 500 habitants ont quand même une quantité de services à disposition.

Après avoir trouvé une cabine dans un camping à bon prix, nous partons rapidement visiter le village et nous arrêtons à la galerie pour boire un verre qui est même moins cher qu’en ville!

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Hawker s’est développé à l’époque où la ligne de train Adelaide-Alice Springs y passait. Depuis que la ligne a été améliorée et déplacée plus à l’ouest, l’endroit est nettement plus tranquille mais la communauté y existe toujours. L’endroit est magnifique et bien placé au centre des Flinders Ranges.

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Le réservoir à eau de la commune qui n’est plus utilisé comme eau potable. L’eau est un élément important de la vie dans l’outback, un problème tellement inconnu en Suisse. L’eau potable vient du ciel – c’est seulement l’eau de la pluie qui est bue (car ici, on peut la boire comme il n’y a pas de pollution). L’eau pour la douche, la vaisselle et tout le reste est pompé à plusieurs dizaines de mètres dans la terre. Elle est ensuite traitée mais reste très minéralisée et salée.

L’eau est un problème en Australie car elle est mal répartie. Il y a assez d’eau pour tout le monde mais pas aux bons endroits. Au nord de l’Australie, là où il pleut beaucoup et qu’il y a un climat tropicale, l’eau est abondante. Malheureusement, il est très difficile de la transporter vers le sud, là où les gens vivent.

Etonnamment, Hawker a suffisamment d’eau de pluie et donc d’eau potable. A d’autres endroits, plus à l’intérieur des terres, l’eau de pluie ne suffit pas et donc l’état a installé des usines de désalinisation. Juste pour continuer encore dans le sujet, Adelaide et Melbourne ont un climat méditerranéen et donc un peu pluvieux. Mais comme Adelaide vit en état de sécheresse depuis plusieurs années, cela a amené davantage de problème d’eau.

En tant qu’habitués à une très bonne qualité d’eau, nous avons préféré acheté l’eau que nous boirons pour les prochains jours. Nous transportons actuellement quelques dizaines de litres d’eau, qui nous servent de boissons mais aussi pour cuisiner si besoin est!

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Et pour finir la journée, dès que la nuit tombe, nous rentrons à la cabine pour faire un petit souper et écrire des billets pour le blog.

Vendredi 29 avril: Flinders Ranges

Notre journée commence tôt à 6h30 car nous avons un programme chargé avec beaucoup de route. Ayant une voiture de location, nous avons quelques contraintes comme ne pas rouler de nuit ni durant l’aube et le crépuscule, afin d’éviter tout problème avec les animaux sauvages qui sont le plus actifs à ce moment là.

Le but de cette matinée est de quitter Hawker par le nord est afin d’aller vers Wilpena et le Flinders Ranges National Park. Après avoir visité ce coin, nous souhaitons monter jusqu’à Blinman où une route non goudronnée devrait nous ramenter vers Parachilna avant de retourner à Port Augusta avant le crépuscule vers 17h…

Après avoir quitté le camping juste avant 8h car nous avons papoté avec le propriétaire, nous voici en route vers le parc national…

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… dont les sommets commencent à se dévoiler à l’horizon.

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Après avoir payé notre entrée pour le parc national, nous sommes sur le point d’arriver à Wilpena. Même si le soleil est maintenant déjà haut dans le ciel, nous avons vu pas mal de kangourous et d’emus sur le bord de la route!

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Notre premier arrêt est une marche facile de 30 minutes à la station solaire de Wilpena. Mais ce n’est pas tant ces quelques panneaux solaires servant à alimenter le camping et le centre d’information tout proche qui retiennent toute notre attention, mais les diverses tâches brunes qui sont dans la prairie aux alentours.

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Les emus s’approcheront jusqu’à 10 mètres de nous avant de finalement nous apercevoir et de s’enfuir.

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Il y a également des dizaines de kangourous et de wallabies, dont plusieurs mères avec leur enfants. Celle-ci est restée au même endroit entre notre passage à l’aller et au retour, et ce à moins de 20 mètres du chemin.

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La météo est magnifique – pas un nuage à l’horizon – mais le soleil commence à se faire plus chaud. Nous retournons à la voiture non sans recroiser le groupe de 7 emus d’avant.

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A Wilpena et bien que nous n’en avons pas vraiment le temps, nous partons pour une marche à travers une vallée particulièrement humide appelée Wipena Pound. Cela est dû à la composition de la roche qui retient l’eau sur un plateau au lieu de la laisser s’écouler. Et comme il y a beaucoup d’eau, nous ne sommes pas seuls le long du chemin!

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La marche, décrite comme prenant 3 heures mais que nous bouclerons en 2, passe par divers endroits historiques et l’on nous raconte la vie dans les années 1880 quand cet endroit fut colonisé puis doucement laissé à l’abandon à cause des problèmes récurrents d’eau.

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Une fois passé Hills Homestead et après une dernière montée, nous arrivons à Wangara Lookout où nous avons une magnifique vue sur cette vallée très verte – la Wipena Pound – et les sommets environnants.

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Il est passé 11h et nous n’avons pas beaucoup de temps libre à cause des heures de route qui nous attendent pour retourner à Port Augusta le soir même. En route pour Blinman, avec un arrêt au Hucks Lookout et les fameuses plantes appelées par les australiens queue de kangourous.

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Sur la route, encore des emus – qui semblent aimer les milliers de grosses sauterelles qui se trouvent sur les routes ce jour là. Mais contrairement à notre première rencontre avec ces animaux plus tôt dans la journée, il faudra des dizaines de coups de klaxons et avancer très proches d’eux pour qu’ils nous laissent finalement un peu de place pour passer sur la route!

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Arrivé à Blinman, nous n’avons pas le temps de visiter la grotte du lieu car nous sommes de plus en plus juste avec nos heures de route avec soleil. Nous prenons donc immédiatement le chemin vers Parachilna sur une route non goudronnée dont on nous a assuré la veille qu’elle était OK pour notre véhicule.

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La piste traverse plusieurs rivières à guet bien qu’il y ait moins d’eau que quelques jours auparavant. Le décor est magnifique et nous avons réellement le sentiment d’être quelques part d’unique.

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La veille on nous avait également conseillé un restaurant à Parachilna et il s’avère que c’est un endroit reconnu comme étant l’un des 100 meilleurs arrêts gourmands en Australie. La nourriture n’y est pas sensationnellement géniale mais c’est le cadre de l’outback et ce que nous avons dans l’assiette qui fait sa renommée: nous y mangerons des saucisses de chameau avec de la viande de kangourou et d’emu, le tout à 3h de route de la première ville.

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Et après avoir mangé un délicieux filet de kangourou, je vous assure que je vois ces mignons animaux d’un autre oeil maintenant!

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Pendant que nous nous régalions à l’intérieur du restaurant – pas dehors à cause des nombreuses mouches, notre voiture digérait les milliers de gros insectes qu’elle a heurté durant nos deux derniers jours. L’odeur de ces insectes morts en train de griller sur le radiateur nous rappelait au début un barbecue mais au fil de l’après-midi cela devient plus difficile à soutenir.

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Et comme le jet d’essuie-glace avant ne fonctionne pas, voici un petit aperçu de notre vitre à travers laquelle nous avons de la peine à voir quelques chose quand le soleil est rasant à l’horizon.

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Comme le temps ne s’arrête pas lors de bons moments, nous devons maintenant nous dépêcher pour notre chemin de retour. Le seul arrêt durant nos 3 heures de retour sera à Yourambulla Caves pour se dégourdir les jambes et surtout aller admirer les gravures et peintures aborigènes visibles à quelques dizaines de minutes à pied de la route. Le point de vue nous offre également un excellent panorama.

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Nous arrivons à Port Augusta juste avant 17h et nous avons plusieurs choses à faire: faire le plein d’essence, acheter encore de l’eau et d’autres vivres pour les prochains soirs et surtout trouver un lieu pour la nuit. Ce sera finalement dans un camping juste à côté de la rivière que nous allons trouver une cabine pour la nuit. Nous tenterons également d’aller visiter le jardin botanique spécialisé dans les plantes en milieux aride mais celui-ci ferme à la tombée de la nuit.

Après avoir regardé le coucher de soleil sur la rivière, nous nous préparons un repas simple avant d’écrire des articles pour le blog et se coucher tôt, une autre grande journée nous attendant le lendemain!

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dimanche 2 mai 2010

Mardi 27 et mercredi 28 avril: Fleurieu Peninsula puis Adelaide

Mardi 27 avril: Victor Harbor – Yankililla – Mont Compass – McLaren Vale – Adelaide

Vu que nous avons Internet pour la première fois depuis un moment, nous en profitons avant de quitter notre chambre avant d’aller faire un tour sur l’attraction principale de Victor Harbor: Granite Islande, situé juste en face de la ville. Cette ile est – comme son nom l’indique – composée de granite et non pas de limestone comme le reste de la côte, ce qui fait que l’érosion a beaucoup moins d’effet ici.

Le temps d’arriver au pont reliant Victor Harbor à l’ile, il commence à pleuvoir. Comme nous ne voulons pas répéter l’expérience des 12 Apostles, nous faisons rapidement marche arrière pour chercher refuge dans le centre d’information. Après 20 minutes d’attente et avant que le premier tram tiré par un cheval faisant un trajet similaire à celui prévu ne parte, il fait à nouveau grand beau!

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Une fois sur l’ile, nous en faisons le tour en 45 minutes à travers les divers gros rochers ayant résisté à l’épreuve du temps. Contrairement au limestone dont l’Australie est rempli, le granite n’est pas grandement affecté par l’eau et le sel, mais est plus mis à l’épreuve par les lichens qui y élisent leur domicile!

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Vue sur la mer et les environs

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Après un café sur l’ile, nous prenons le tram pour le retour. Le trajet se fera tranquillement sans hâte mais quand on sais que Skye, le cheval qui nous tirait pour ce trajet, a 19 ans, on peut comprendre que la vitesse ne soit plus son fort!

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De retour à Victor Harbor, nous prenons une petite route intérieure à travers la Inman Valley pour rejoindre Yankalilla. La route, sinueuse à travers les collines, nous rappellent l’ile du nord de Nouvelle-Zélande.

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Arrivé à Yankalilla, cap au nord mais nous faisons une excursion hors de la route principale pour aller voir le Myponga Reservoir Lookout. Mais arrivé au point de vue, une surprise nous attend sur le parking!

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Plusieurs wallabies sont autour de l’endroit mais ils disparaissent très rapidement dès notre arrivée. Nous en profitons pour prendre notre pic-nic avec vue sur le barrage. A noter que même si le ciel semble assez dégagé, il ne fait pas si chaud car il y a un petit vent frais qui souffle en continu.

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Au loin nous observons plusieurs dizaines de kangourous ou/et wallabies mais les perdons de vue à un moment donné. Quelques minutes plus tard, un bruit à quelques dizaines de mètres attire notre attention:

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Ce wallabie va passer à 1 mètre seulement de Florence, qui est restée immobile durant tout ce temps, avant de tenter de rejoindre ses amis dans le champ de l’autre côté de la route.

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Après ce moment nature, nous avons encore plusieurs projets en tête. Notre route nous mène d’abord à Mont Compass, ou plus exactement un peu au sud de ce village pour une visite d’une fromagerie artisanale.

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C’est ensuite en direction d’Adelaide et du nord que nous nous dirigeons, afin de visiter la McLaren Vale Valley, l’un des grands endroits de productions de vin en Australie. Après s’être un peu égarés à cause de travaux routiers, nous prenons une route à travers les vignes.

Contrairement à plusieurs autres régions viticoles que nous avons visité, les vignes ne sont pas aussi apparentes depuis la route mais sont cachées derrière des forêts ou des maisons. De plus, plusieurs vignobles ne semblent vraiment pas entretenus et ont toujours les grappes sur eux alors que la période des vendanges est passée depuis un moment maintenant. Est-ce à cause de cette surproduction de vins australiens ou tout simplement car les grappes n’étaient pas de suffisamment bonnes qualités?

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Nous ne nous arrêterons que chez un seul vigneron, Woodstock, mais y resterons au moins 1 heure à déguster tous les vins et discuter abondamment de la production du vin et de ce que les australiens pensent faire mieux que les européens en matière viticoles. Certaines idées ou concepts sont assez différent de ce que l’on entend en Europe et je suis sûr que cela promet quelques débats animés une fois que nous sommes rentrés :) Reste que leur choix de vin est assez intéressant et que gouter un Syrah provenant de vignes de plus de 110 ans est une expérience!

Il se fait tard et nous passons à travers Adelaide Hills pour rejoindre notre hôtel réservé la veille sur Internet. Pour les deux soirs à venir, nous logerons au Rydges, un 4+ étoile situé dans le centre de Adelaide, dans une chambre “executive suite” avec balcon et Internet inclus. Et le tout pour un prix inférieur à ce que nous avions payé la veille pour une chambre dans un Confort Inn (3+ étoiles)!

L’astuce est que nous avons réservé une chambre “mystery deal” via Wotif.com. Le principe est simple: lors de la réservation, nous ne savons pas exactement dans quel hôtel nous allons avoir la chambre mais sommes garantis que le prix est grandement réduit.

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Après s’être installés et avoir juste réussis à capturer le coucher de soleil, nous sortons diner en ville. Le choix pour ce soir est l’Alphütte, un très bon restaurant ayant gagné toute une série de prix gastronomique mais voulant garder une carte à un prix plus qu’abordable.

Et comme le nom peut le suggérer, le patron est suisse et une partie de sa carte est composés de spécialités de notre beau pays. En entrée nous prenons notamment de la viande des Grisons et comme plat principale, de la chasse et un poulet à l’Emmental accompagné de röstis! Leo, originaire de Amriswil (TG) mais vivant en Australie depuis plus de 30 ans, viendra nous dire bonjour et nous passons un délicieux moment!

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Mercredi 28 avril: visite de Hahndorf et de la Barossa Valley

Aujourd’hui encore, la journée est placée sous le signe des vignes.

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Nous quittons Adelaide via les Adelaide Hills pour rejoindre Hahndorf. Ce village a été fondé par des colons allemands fuyant les persécutions religieuses dans les années 1840. Le nom de Hahndorf vient du nom du capitaine du premier bateau allemand arrivant en Australie, Dirk Hahn. C’est notamment grâce à ces allemands que cette région a une longue histoire viticole.

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Le village et ses nombreuses maisons d’époque sont très mignons mais comme il est encore tôt le matin, 8h30, tous les magasins ou presque sont encore fermés! Il semble que le village ne s’éveille que vers 10h, quand les premiers cars de touristes arrivent.

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Sur notre chemin de la Barossa Valley, nous nous arrêtons à plusieurs points de vue mais le paysage n’est pas aussi impressionnant que les terrasses du Lavaux!

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Petit arrêt à Woodside, l’un des sympas petits villages de la région où nous avons fait un arrêt

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Ici point d’artisanat, le vin est une industrie et cela se remarque en dehors…

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… tout comme à l’intérieur, avec des centres pour visiteurs luxueux au possible (ici Wolf Blass).

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et sa gamme de vin impressionnante!

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Après avoir remplacé le bouchon par la capsule, est-ce que les australiens vont réussir à imposer des bouteilles PET pour une viticulture plus écologique?

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Si vous cherchez sur une carte, vous ne verrez pas de village ou de lieu expressément appelé Barossa. Le nom s’applique plus à une région et à une vallée et comprend Eden Valley (qui est aussi le nom d’un village), Angaston, Nuriootpa et Tanunda.

Notre petite route scénique nous permet de mieux voir le vignoble que depuis la grande route, et nous permet de nous perdre un peu sur les routes non goudronnées qui traversent les parcelles.

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Le repas est pris dans la voiture sur le bord de la route, car la météo est menaçante et un vent vraiment froid souffle. Nous visitons ensuite deux autres enseignes – Richmond Grove et Jacob’s Creek – faisant partie du même empire viticole fondé par un allemand dans les années 1900.

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Aucune dégustation de vin pour moi aujourd’hui, même si ces dernières sont toutes gratuites. Le fait que ni Florence ni moi ne buvons semble presque choquer les divers serveurs auxquels nous posons quelques questions!

Si l’on compare nos tours dans les vignes en Nouvelle-Zélande et en Australie, plusieurs différences sont nettes:

  • En Australie toutes les dégustations sont gratuites et une large gamme de vin est proposée, contrairement à la Nouvelle-Zélande où il faut très souvent payer son verre et où les vins hauts de gammes ne sont pas disponible à la dégustation
  • Acheter son vin en Nouvelle-Zélande chez le producteur était très souvent une mauvaise affaire car aucune réduction n’était accordée et les supermarchés avaient souvent des bien meilleurs prix. En Australie, les visiteurs peuvent vraiment faire de bonnes affaires en allant directement chez le vigneron avec des prix attractifs ou des crus disponibles uniquement à la vente à la cave
  • Les personnes faisant déguster le vin en Australie semblent nettement mieux connaitre leurs produits et la confection de vins comparé à de nombreuses hôtesses en Nouvelle-Zélande qui semblaient avoir été sélectionnées plus par rapport à leur sexe, âge et apparence que pour leur connaissance en vin.

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  • Les plus gros producteurs semblent avoir beaucoup de moyens à investir dans leur publicité et centre d’information. Jacob’s Creek – tout comme Woodstock la veille – ont un parc animalier pour avoir quelques chose à offrir à toute la famille.

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Comme nous devons rendre notre voiture de location à 16h, il est temps de retourner en ville. Pour cela nous empruntons la George Road qui sillonne autour des barrages d’eau potable pour la ville avant d’arriver au nord est du centre.

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Pendant les 7 jours de location de notre petite Toyota Yaris, nous avons effectué plus de 2’200 km. On se réjouit de savoir quel distance nous allons parcourir avec notre prochaine voiture de location que nous prenons jeudi!

Avant de sortir en ville pour manger thaï, nous en profitons pour faire la lessive pour juste 2 AUD par machine ou séchoir.

Adelaide nous sert cependant encore une surprise: après notre repas sur Rundle Street, nous passons un moment à nous balader en ville où nous sommes surpris par une averse de pluie! Nous ne sommes pas bien loin d’un arrêt de tram pour rentrer en direction de l’hôtel mais avoir de la pluie dans une ville qui connait une sécheresse depuis plusieurs années maintenant reste… surprenant!

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