Lundi 17 mai: visite de Pearl Harbour et de Honolulu
Le réveil ne sonne cette fois pas trop tôt, seulement à 7h. Nous déjeunons dans un restaurant pas loin de l’hôtel. Le déjeuner est ok. Du porridge (!) pour moi et des toasts + oeufs pour Alex. Ensuite, nous revenons à l’hôtel pour se préparer pour partir à l’excursion que nous avons réservée hier.
En effet, aujourd’hui, nous allons à Pearl Harbour! Yeah! Nous avons essayé d’y aller de nous-même en bus mais bien que l’on nous jure que les transports publics sont excellents à Honolulu, nous n’arrivons pas à nous y rendre de manière convenable. Les horaires de bus sur internet ne sont pas clairs et ca prend 90 minutes par trajet (contre 30 min en tour organisés).
Donc, vers 9h, après quelques discussions via Skype, nous attendons le bus devant l’hôtel. Vers 10h, nous arrivons à Pearl Harbour. Dois-je mentionner que Pearl Harbour est le lieu que les japonais ont bombardé en décembre 1941 et que ce bombardement à marquer la date d’entrée des USA dans ce qui est devenu la 2ème guerre mondiale?
Arrivés au centre d’accueil des visiteurs, plusieurs choses frappent – mis à part le soleil qui tape déjà fort: aucun sac n’est autorisé dans cet endroit géré par un département fédéral américain et l’US Navy pour des raisons de sécurité et il y a encore des travaux car le nouveau centre vient d’être inauguré partiellement il y a moins de 6 semaines.
Plusieurs activités sont possibles à Pearl Harbour et les faire toutes prend probablement une bonne journée – et autour de 45 USD par personne. Comme notre temps est restreint à cause du tour organisé, nous n’avons les billets que pour la visite du mémorial de l’USS Arizona. Ce billet, organisé par le tour opérateur, nous permet de prendre le bateau pour nous rendre sur la plateforme commémorative posée sur ce navire coulé durant l’attaque. Le tour en lui-même est la seule activité gratuite possible au centre mais il y a une astuce: le nombre de billets est limité et pour en obtenir, il faut être très tôt le matin au guichet. Notre tour opérateur a ainsi fait la queue à 7h du matin pour obtenir nos tickets pour 11h. Si vous arrivez après 10h au centre par vous-même sans avoir réservé de tickets pour ce mémorial, soyez heureux d’en obtenir pour les tours à 14h ou 15h!
A l’intérieur du nouveau centre, avec les bâtiments flambants neufs et une carte du pacifique pour nous situer un peu…
Nous voici sur un des endroits commémoratifs dédiés aux marins morts sur l’USS Arizona au Visitor Center. A gauche se trouve une des 2 ancres du navire ainsi que des plaques avec les noms des 1’100 morts rien que sur ce bateau. Plus ou moins au centre de l’image, on distingue un grand bloc blanc. Ceci est le mémorial à proprement parlé construit par dessus les restes du bateau.
Autour du Visitor Center se trouve aussi un musée et un sous-marin d’époque – l’USS Bowfin - qu’il est possible de visiter moyennant finance. Depuis ici partent aussi des bus navettes pour aller sur Ford Island où est amarré le USS Missouri, navire sur lequel l’armistice avec le Japon et donc la fin de la guerre fut signée en août 1945.
Après 10 minutes de bateau nous arrivons finalement au mémorial du USS Arizona. L’on voit le reste d’un d’une cheminée sur la gauche avec comme arrière fond le pont vers Ford Island puis la ville de Pearl City.
Vue vers l’avant du bateau. Le bloc blanc sur la gauche est un des points d’amarrage où se trouvaient 10 bateaux, 2 par 2, lors de l’attaque de Pearl Harbour.
Pourquoi un tel mémorial dédié en particulier à l’USS Arizona? Des environ 2’000 morts lors de l’attaque japonaises sur Pearl Harbour, plus de la moitié sont des marins décédés sur ce bateau lorsque celui-ci a explosé et pris feu après qu’une bombe perforante ait atteint son magasin de munitions situé à l’avant. La grande majorité des victimes ont leur corps encore enfouis dans l’épave juste sous l’eau, piégé par l’eau et le feu. Le navire avait été rempli de mazout juste la veille de l’attaque et le feu suite à l’explosion a fait rage pendant 2 jours et demi, créant une marée noir enflammée de laquelle il était miraculeux d’en sortir vivant. A noter que près de la moitié du carburant est toujours contenu dans les réservoirs du bateau et il semble techniquement pas possible de les en extraire. Chaque jour, plusieurs dizaines de litres s’échappent du bateau proche de la cheminée vue ci-dessus et certains survivants disent que le bateau pleure ainsi des larmes noires dû au grand nombre de personnes qui y ont péris.
Explications du bateau entier puis après sa destruction. Le fond de l’océan n’étant pas profond dans ce port et vu que le bateau a coulé “droit”, il est facile de se représenter le tout depuis la surface.
Ce n’est qu’après la visite du mémorial que nous avons le temps de voir la vidéo de 25 minutes retraçant l’historique de l’attaque sur Pearl Harbour. Une fois un rapide en-cas avalé, nous faisons un dernier tour du Visitor Center avant de rejoindre notre bus.
Le prochain arrêt est pour Punchbowl, un volcan éteint situé dans les hauteurs de la ville de Honolulu.
Cet endroit est le seul cimetière militaire américain situé dans un ancien volcan. Ici reposent près de 33’000 soldats tombés lors de guerres, dont la moitié lors de la seconde guerre mondiale.
Ici, pas de croix pour les morts, juste une pierre commémorative, plus simple pour la question des religions et l’entretien.
Au sommet se situe le Honolulu Memorial consistant en une chapelle, le nom de 28’000 soldats et des marches au sommet desquelles veille une statue de Columbia.
Fini avec la visite de lieux de souvenirs militaires, nous voici en route pour la ville même de Honolulu. Au lieu de rentrer avec notre groupe à l’hôtel à Waikiki, nous demandons à être déposé en ville afin d’avoir le temps d’y passer un moment à notre rythme. Nous voici dans le Capitol District avec une statue du roi Kamehameha. Hawaii avait un roi au 19ème siècle avant que les colons ne forcent l’abdication de la famille royale pour devenir un territoire américain.
L’église de Kawaiaha’o, construite en 1842 et qui joua un rôle important dans la conversion au christianisme des habitants de Hawaii.
Ce n’est qu’en 1959 que Hawaii est devenu le 50ème état des Etats-Unis d’Amérique. Le State Capitol abrite le gouverneur et les divers représentant du peuple.
Juste à côté se trouve la flamme du soldat inconnu, avec les restes du volcan éteint en toile de fond où se trouve le cimetière militaire que nous venons de visiter.
Il parait que c’est cette maison construite en 1846 qui servi d’idée pour la construction de la Maison Blanche à Washington.
St Andrew’s Cathedral…
…et finalement le centre d’affaire de Honolulu
Honolulu est bien moins animé que Waikiki et on sent que les touristes restent vers ces plages et les nombreux magasins aux alentours. Après une bonne balade et notamment la descente de la Fort Street, il est temps pour nous de profiter d’une vue sur la baie et de boire une bonne bière fraiche…
… sans alcool, mais avec refill gratuit pour Florence!
Le retour ne sera pas si simple car après avoir cherché un bon moment un bus adéquat, nous sautons dans le premier faisant mention de Waikiki. Le trajet sera assez long avec beaucoup de passagers à bord. Finalement nous arrivons à bon port et profitons de la chambre avant de sortir manger un délicieux morceau de viande dans un restaurant tout proche!
Mardi 18 mai: départ de Honolulu pour Big Island et journée à Kona
Aujourd’hui est le jour du départ pour Big Island, l’île la plus au sud de Hawaii. Notre vol est à 10h25 mais malheureusement, nous devons nous devons à 6h car notre bus navette bien nous chercher à 7h15. Juste le temps d’avaler un petit déjeuner trouvé dans les rares magasins ouverts.
Arrivés à l’aéroport, nous faisons le check-in et passons sans problème le contrôle des bagages. A chaque contrôle, nous devons enlever les chaussures mais autrement, c’est pareil qu’en Europe. Ensuite, nous devons patienter pendant deux heures. C’est un inconvénient de ne pas pouvoir décider de l’heure de départ du bus navette! Nous voyons partir deux vols pour Kona, notre destination mais ne pouvons malheureusement pas y monter.
On a même le temps pour prendre des photos originales…
L’embarquement et le vol se font sans souci, nous avons deux places aux sorties d’urgence et donc plus d’espace pour nous. Mais bon, pour un vol de 42 minutes, ça nous est égal. Souvent, pour ces places situées aux sorties d’urgence, il faut maintenant payer un supplément de $40 mais là, c’est gratuit. Bien sûr, nous avons de nouveau dû payer une taxe pour les bagages.
L’aéroport de Kona est tout petit et presque rien n’est couvert. Dès que nous avons récupérer les bagages, nous prenons une navette qui nous mène chez Alamo, là on nous louons la voiture.
Dès notre arrivée chez Alamo, cela ne se passe pas très bien. L’employée, pas aimable pour un sou, a absolument besoin d’une adresse sur l’île (par exemple notre logement pour le soir même) et d’un numéro de téléphone aux USA. Malheureusement, nous avons déjà trois numéros de téléphones, un en NZ, un en Australie et un en Suisse mais pas de natel aux USA. La triste dame ne comprend pas comment c’est possible que l’on ait pas de réservation pour le soir même. Nous ne voyons pas de problème à cela, car nous avons amplement le temps de trouver un logement en une après-midi. Finalement, elle va accepté notre numéro de natel néo-zélandais. Bon, je lui ai bien proposé d’annulé la réservation pour aller chez un concurrent! Ensuite, vu que le deuxième conducteur est payant, nous avons décidé que moi (Florence) serait la conductrice. Cela pose de nouveau des soucis à la pauvre dame… Après 20 minutes au guichet, 10 signatures sur un document en anglais et un en français, 5 minutes d’attente (!), tout est presque ok. L’employée qui donne les voitures nous fait un upgrade gratuit d’une petite voiture (genre Ford Focus) à une voiture de taille moyenne (genre Ford Escort). En plus, j’ai le droit de choisir la voiture que je veux entre trois voitures. Nous prenons donc une voiture 2010 rouge qui a moins de 10,000 km. Après quelques autres explications d’une autre gentille dame, nous pouvons enfin sortir! La voiture est automatique, donc pas trop de soucis! En plus, pas question de faire des confusions entre l’indicateur et les essuies-glaces, tout est du même côté! On est sauvés!
15 minutes plus tard, nous arrivons à Kona, dans un immense centre commercial où pendant une heure de temps, nous allons nous étonner des prix super chers des produits et faire les provisions pour la semaine. Quand même, le fromage est presque aussi cher qu’en Nouvelle-Zélande. Le choix des produits est certes importants mais c’est pas toujours facile de s’y retrouver quand on n’a pas l’habitude.
Après les courses, nous nous déplaçons vers le centre de Kona pour prendre notre pique-nique au bord de la mer et découvrir un peu le centre. L’endroit est plutôt mignon avec pleins de petites boutiques.
Fleurs vues au marché
Il y a quelques jolis bâtiments mais le tout semble assez rustiques.
Durant notre après-midi, nous devons aussi chercher un logement pour le soir. Comme nous avons le temps, nous profitons pour découvrir les divers types de logements. Et c’est une grande aventure! Mais avant cela… nous cherchons un office de tourisme! A notre grande surprise, et comme nous l’avions déjà découvert à Waikiki, il n’y a pas d’office de tourisme! Rendez-vous compte?!?! A la place, il y a des bureaux qui ont une multitudes de prospectus. On s’est arrêté dans quelques uns et on a toujours la même question de la personne: “Where are you from?”. Quand ils apprennent que l’on est de Suisse, il y a soudain moins d’intérêt. En effet, ces bureaux ne sont pas des points d’information normaux. Ce sont en fait des gens qui essaient de vendre des rendez-vous dans des sessions timeshare (achat de parts d’un immeuble pour pouvoir aller chaque année une ou deux semaines). Les personnes participant aux visites des appartements ont généralement des réductions sur les excursions proposées. Mais, ces timeshare ne peuvent pas être vendues aux Suisses. C’est en effet réservé aux Américains, Canadiens, Anglais et souvent Néo-Zélandais et Australiens. D’où le manque d’intérêt des vendeurs. Ces timeshare sont très connus partout à Hawai, c’est en fait un bon moyen pour éviter les lits froids. Mais pour nous, cela ne nous arrange pas. Je préférerais avoir des offices du tourisme où je reçois généralement de meilleurs informations.
Revenons à la recherche de logement! Dans un premier temps, nous recherchons une chambre avec cuisine pour pouvoir faire le repas du soir. Nous visitons quelques endroits mais rien n’est vraiment convaincant et en plus c’est plutôt cher. Deux fois, nous visitons des condomiums. Je m’explique! Les condomiums sont des immenses immeubles. Chaque chambre appartient à un propriétaire. Quand les propriétaires ne sont pas là, ils mettent leur chambre à louer comme un hôtel. Toutes les chambres ont un différent aménagement. Nous n’aimons pas trop car nous ne sentons pas très confortable, c’est un peu bizarre! En plus, il y en a partout! Par contre, il n’y a absolument aucun motel, chose qui nous étonne beaucoup car nous apprécions maintenant ce type de logement.
Vers 17h, nous revenons au premier hôtel visité et prenons une chambre simple. La chambre n’est pas géniale, il faut payer le parking en plus, mais au moins, on peut faire la lessive.
Pour le souper, nous trouvons dans notre guide une bonne adresse. C’est un restaurant italien, bon marché et avec service rapide. En moins de une heure, nous avons mangé une salade et une pizza ou des pâtes.
Jusqu’ici, je suis étonnée du service des américains dans les hôtels et restaurants. Contrairement à ce que l’on a vécu en Australie et en Nouvelle-Zélande, la qualité du service est assez minimale. Peu d’information sont données et les personnes sont peu chaleureuses. Mais bon… à chacun ses habitudes…
