mercredi 12 mai 2010

Vendredi 7 et samedi 8 mai: journée à Alice Springs et départ de l'Australie

Le réveil sonne tôt en ce vendredi matin. Nous commençons par faire la lessive puis prendre le petit-déjeuner afin d’avoir quelques habits de réserve pour Tahiti.

Vers 8h30, nous partons pour notre première activité de la journée qui est une visite du Desert Park juste à l’extérieur de la ville. Nous avons prévu de rester seulement 2 heures de temps mais comme c’est très intéressant, nous passons une grande partie de la journée à nous promener dans le parc. Il ne fait pas chaud et le ciel est un peu nuageux.

Nous apprenons beaucoup sur la survie des hommes, animaux, oiseaux et plantes dans le désert. Nous voyons tout ce qu’il est possible de manger et écoutons une présentation faite par une aborigène à propos de la vie dans un des endroit le plus sec du monde. Nous profitons aussi pour voir un show qui montre des oiseaux de proie. Le show est très beau mais c’est difficile de prendre les photos!

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Ici de la nourriture que les aborigènes mangent mis dans des petits récipients en bois.

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Et voici des cheveux qui forment une corde!

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Un arbre très spécial! Les branches partent directement d’un ancien tronc et les feuilles poussent à travers les plus petites branches.

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Ceci est une plante qui s’appelle le Spinifex. Elle est extrêmement connue dans le désert et devient verte quand il pleut. Les feuilles sont très dures et peu d’animaux peuvent les manger.

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Les termites (qui sont donc des fourmis mangeuses de tout) construisent ces immenses fourmilières. D’ailleurs, vu qu’elles raffolent de bois, les aborigènes utilisent du bois creusé par les termites pour construire les didgeridoos!

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Repérez les deux branches qui sont en fait des insectes!

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Peu avant 15h et après un bon repas de midi pris sur le site, nous quittons le Desert Park et revenons en ville pour voir Anzac Hill et un joli coup d’oeil sur toute la région.

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L’idée pour la fin de l’après-midi est d’aller faire un tour à l’hôtel puis de revenir en ville pour aller sur Internet. Mais trouver une connexion internet qui fonctionne et où l’on peut imprimer n’est vraiment pas facile même quand on se trouve dans une grande ville. Il faut faire plusieurs cafés internet pour trouver une imprimante qui fonctionne et les connexions sont plutôt lente. Mais c’est surtout au moment de chercher un restaurant que l’on découvrira que Alice Springs n’est vraiment pas gâté et n’a, et de loin, pas l’envergure d’une grande ville. Il n’y a rien de bien. Un des rare restaurant à plus de une heure d’attente pour une pizza et un autre est vraiment très cher. Finalement, c’est vraiment très confus, que nous retournons à l’hôtel pour commander une pizza qui nous viendra seulement une heure après! Nous n’avons jamais vu une ville touristique qui propose si peu de restaurants et c’est vraiment dommage!

Après avoir mangé notre pizza, Alex finit de faire les bagages (c’est le roi pour faire les bagages :-)) alors que j’écris pour le blog!

Samedi 8 mai: vols Alice Springs – Melbourne puis Melbourne – Auckland

Après presque deux mois de découvertes et de voyages en Australie, c’est le jour du départ malheureusement. Mais quand on sait on l’où va, il y a de quoi se réjouir! La Nouvelle-Zélande Tahiti n’est pas le plus moche coin du monde! Mais oui, nous devons bien passer par la Nouvelle-Zélande mais ce n’est plus notre point d’arrivée (snif…).

Le premier vol du jour est Alice Springs à Melbourne. Le vol est à midi. Comme il s’agit d’un vol domestique avec connexion internationale, nous sommes sensés arrivés deux heures en avance. De plus, nous devons rendre la voiture. Bref, nous arrivons à l’aéroport à 9h, déposons la voiture, faisons le check-in et passons les contrôles des bagages en moins de 30 minutes. C’est dire que l’on est bien trop tôt devant la gate alors que la zone achats contient seulement deux magasins et un café. Mais nous sommes sauvés de l’ennui! En effet, il y a internet gratuit! Ouf, cela nous permet de faire passer le temps plus vite!

L’aéroport de Alice Springs est ridiculement petit (mais pas autant que celui de Queenstown, NZ ou Rarotonga, Cook Island…) et donc nous pouvons traverser à pied l’aéroport pour monter dans l’avion. Le vol se passe bien, sauf que Qantas, outre le fait d’être vraiment coincé dans les sièges, n’offre qu’un maigre sandwich comme repas de midi. L’atterrissage à Melbourne se fait de manière agitée. C’est la troisième fois que nous atterrissons en Australie et c’est la troisième fois que c’est mouvementé. Est-ce que c’est à cause du vent ou du pilote?! Nous qui croyons que le vent rendait les atterrissages difficile seulement à Wellington!

Bref, dès la sortie à Melbourne, nous courons à travers les terminaux pour prendre notre correspondance. Mais comme par hasard, le vol est légèrement retardé. Rien de grave toutefois. Ensuite, le vol pour la belle ville de Auckland se déroule sans soucis et cette fois, nous avons le droit à un repas plus complet (mais pas vraiment meilleur). Les sièges sont de nouveau très serrés et il est difficile de manger correctement (sans plaisanter, il n’y a vraiment aucune place!).

Franchement, Qantas n’est pas la meilleure compagnie, nous préférons nettement Air New Zealand!

Après l’atterrissage et la prise des deux bagages, nous rejoignons notre hôtel réservé tout près de l’aéroport. Il est déjà plus de 22h (grâce aux 2h30 de décalage) et donc c’est le moment pour se reposer!

lundi 10 mai 2010

Mercredi 5 et jeudi 6 mai: de Kings Canyon à Alice Springs, via Glen Helen

Mercredi 5 mai: découverte de Kings Canyon et route Mereenie pour rejoindre Glen Helen

Pour une fois, le réveil ne sonne qu’à 8h, alors que nous sommes déjà debout depuis 10 minutes. La nuit fut calme et très reposante, malgré le hurlement de quelques dingos vers 6h du matin!

Après avoir déjeuné et paqueté nos affaires, en route pour visiter Kings Canyon. Nous n’avons pas le temps de faire le grand tour par le sommet du canyon mais prenons malgré tout une heure pour suivre la vallée et être impressionné par les falaises de plus de 100 mètres de hauteur autour de nous.

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On voit ici de l’eau, preuve que tout n’est pas toujours sec!

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Comme il est encore tôt, il ne fait pas trop chaud et nous sommes encore tout souriant au lieu d’être tout dégoulinant!

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Sur le chemin du retour, un de ces oiseaux dont nous ne connaissons pas le nom mais que nous appelons affectueusement “le punk”.

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Après Kings Canyon, le programme est simple: rejoindre Glen Helen sans casser la voiture de location. La route menant à Glen Helen est un peu particulière: elle est sur terre aborigène et soumise à un permis spécial. De plus, elle est non goudronnée et son état n’est pas facile à estimer.

Sur Internet, l’on peut lire sur certains forums que l’on peut faire cette route avec n’importe quelle voiture tant que l’on est prudent. Sur d’autres forums, l’on lit que cette route n’est passable qu’en 4x4 et que la pluie la rend très facilement infranchissable.

Comme nous avons une voiture AWD mais pas 4x4 pour les puristes (All Wheel Drive vs 4 Wheel Drive), nous nous sommes renseignés plusieurs fois et nous avons eu une réponse un peu différente à chaque fois. La compagnie de location, après avoir vérifié avec leurs collègues de Alice Springs, nous a assuré que l’assurance nous couvrait pour ce trajet et que cela devait être en ordre si les locaux nous le confirmait. Mais l’assurance ne comprend pas le “underbody” de la voiture… Et quand nous avons demandé mardi soir à la réceptionniste de l’hôtel, elle a longuement hésité à nous répondre, invoquant à la suite des problèmes de hauteurs du châssis de notre voiture, la pression des pneus etc.

Finalement, nous nous sommes malgré tout décidé à tenter le trajet et lors de l’achat de notre permis à la station essence de Kings Canyon, on nous a dit qu’une 4x4 était mieux mais qu’avec “une AWD ça devait passer à condition d’être prudent”.

Nous voici donc finalement sur la Mereenie Loop Road entre Kings Canyon et Glen Helen!

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Soyons francs: les paysages ne sont pas exceptionnels et de toute manière on nous a dit que nous ne devions pas nous arrêter coûte que coûte “pour notre sécurité”. Aucun arrêt photo donc, les images qui suivent ont toute été prise avec le véhicule roulant au minimum à l’allure du pas…

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Après presque 2 heures de trajet pour 93 km, nous voici au bout de la section “spéciale” passant sur territoire aborigène. La route ne fut pas difficile techniquement, seuls quelques tronçons étant sur sable. Mais ce fut assez inconfortable, car une grande partie du trajet fut sur un revêtement très ondulé faisant énormément vibrer la voiture. De plus, certains endroits de la route sont troués et il faut absolument freiner à temps ou les éviter sous peine de violement frapper le bas de caisse sur le sol. Cela nous est arrivé une seule fois pendant tout le trajet et heureusement aucun dégât n’est à signaler à notre avis!

C’est donc soulagé que nous prenons notre pic-nic, avec Florence tenant notre salade de betteraves rouge en plein Red Centre australien!

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Pour ceux qui souhaitent prendre cette route, voici notre avis: un 4x4 voire même une voiture AWD n’est pas forcément nécessaire si la route est en bon état et qu’il n’a pas plu récemment. Les passages avec sable sont très rares et la grande largeur de la route permet d’éviter ces endroits, au prix toutefois d’un (gros) inconfort. L’élément essentiel est d’avoir de la marge entre la route et le dessous de caisse de la voiture, car c’est là où se situe le problème. Certains trous ou passages de court d’eau ne pardonnent pas à grande vitesse si l’on a pas suffisamment de place entre les roues et le châssis. Dans le cas de notre voiture AWD mais raisonnablement basse, cela signifiait qu’il fallait être très attentif tout au long des presque 100 km et que la vitesse de déplacement s’en est ressenti. Pour preuve, plusieurs 4x4 nous ont dépassé à forte allure, avec une vitesse de croisière probablement au dessus des 80 km/h par rapport à notre petit 50 km/h…

Notre route vers Glen Helen alterne ensuite entre le meilleur et le pire, avec des sections totalement goudronnées et parfaite pour la conduite puis une dizaine de km à nouveau sur gravillons.

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Tylers Pass nous offre l’opportunité d’admirer tous les alentours, notamment la Tnorala Conservation Reserve (alias Gosses Bluff), qui s’est formé suite à l’impact d’une immense météorite il y a très longtemps! Y accéder aurait été impossible pour nous, non pas à cause de la distance depuis notre route (ce ne sont qu’une dizaine de km de plus) mais surtout car cette route est clairement signalée pour 4x4 uniquement.

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Après être revenu sur une route goudronnée, nous faisons un dernier arrêt à Redbank George pour aller voir les trous d’eau dans cette vallée.

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Le soleil se fait moins fort mais il fait très chaud. Lors de notre balade nous passons à côté d’un wallabie qui fait mine de se cacher derrière quelques brins d’herbe (non, la photo suivante n’est pas ce wallabie!).

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Il est temps de rejoindre notre logement pour ce soir, non sans profiter du spectacle que nous offre les West MacDonnell Ranges.

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Nous voici enfin à notre chambre à Glen Helen, avec une magnifique vue sur la falaise et la rivière Finke qui coule à quelques dizaines de mètres de notre porte.

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Comme il nous reste un peu de temps, nous partons visiter la Glen Helen George où l’on devrait pouvoir voir plusieurs rochers typiques et avec un peu de chance des black-footed rock wallabies.

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Malheureusement pour nous, les fortes pluies des dernières semaines ont totalement remplis la rivière Finke et l’oasis de Glen Helen et il nous est impossible de rentrer dans la gorge, un lac nous en barrant l’accès!

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Après avoir admirer le coucher de soleil depuis notre chambre, nous mangeons un repas assez simple au restaurant avant de jouer au chat et à la souris avec le signal WiFi – nous permettant tout juste de relever nos emails sans cependant réussir à envoyer un seul message.

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Jeudi 6 mai: La route du West MacDonnell National Park entre Glen Helen et Alice Springs

Pour commencer cette nouvelle journée, nous nous levons vers 7h et profitons de déjeuner sur la terrasse qui commence juste à être ensoleillée. Les falaises de Glen Helen sont bien éclairées par le soleil du matin.

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La route pour rejoindre Alice Springs, notre destination du jour, est seulement 150km et traverse le West MacDonnell National Park. On profite de faire plusieurs arrêts avant de rejoindre la plus grande ville du Red Centre.

Juste avant le premier arrêt, on voit des feux de forêts contrôlés.

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Voici le premier arrêt à Ormiston Gorge. Nous voulons faire une balade mais elle est fermée à cause des dernières inondations. Et comme aucune autre balade n’est ok, nous allons juste voir un point d’eau, très important dans le désert.

Juste pour la petite anecdote, on a vu un panneau qui indiquait l’état des sentiers. On a pu lire que certains sentiers étaient ouverts mais que l’accès n’était pas assuré et qu’il fallait prévoir de nager pour traverser certains points d’eau! Très rigolo…

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Notre deuxième arrêt est à Ochre Pits.

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Il s’agit de petites falaises qui contiennent une roche ocre que les aborigènes utilisent pour les cérémonies.

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Nous voici à un point de vue qui donne vraiment un joli coup d’oeil sur tout le parc national. Les montagnes ne sont pas très hautes mais très belles.

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A Serpentine Gorge, nous découvrons un autre point d’eau. Mais c’est surtout au point de vue que nous apprécions la grandeur du parc national et les différentes vallées.

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La photo est en contre-jour mais on voit bien les gorges. On aperçoit aussi beaucoup d’oiseaux parfois très colorés.

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Ellery Creek Big Hole nous offre encore une fois la vue sur un point d’eau.

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Sur la route…

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Juste à midi, nous arrivons à Standley Chasm qui n’est plus dans le parc national mais où on nous a dit qu’il fallait passer. L’endroit est sur une propriété privée et donc nous devons payer une entrée de $8 par personnes (assez cher quand même…).

Après une petite marche, nous arrivons à cette fameuse séparation dans la roche. Comme nous sommes à midi, le soleil est très haut et passe entre les deux parois ce qui est donne mieux. L’espace entre les deux parois est d’environ 3-4 mètres. A Standley Chasm, nous profitons pour manger notre pic-nic au soleil.

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Un peu plus loin avant d’arriver à Alice Springs

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Vers 14h, nous arrivons dans la ville de Alice Springs. Bon, c’est un peu la déception. La ville de 27’000 habitants n’est pas vraiment très jolie, il n’y a pas beaucoup à faire et en trente minutes, nous faisons le tour de la ville.

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La rivière Todd est sèche, comme la plupart du temps. Elle passe très proche du centre-ville. On nous a dit que si on voyait la rivière 5 fois avec de l’eau, nous serions considéré comme local! Bon, quand on voit la ville, on n’a pas spécialement envie d’y vivre pour voir la rivière avec de l’eau. En plus, ce qui est marrant, c’est qu’il n’y a pas toujours de pont. Donc, quand il pleut beaucoup et que la rivière se forme, elle passe par dessus la route, et donc la route est fermée! Par ailleurs, ce n’est pas parce que l’on ne voit pas d’eau qu’elle est totalement sèche. Il suffit de creuser plus ou moins profondément pour trouver de l’eau (et ce partout en Australie, vu qu’il y a beaucoup d’eau sur ce continent mais pas au bon endroit).

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Vers 16h30, après un moment à l’hôtel, nous attendons notre bus navette qui va nous mener vers une ferme de chameau. Si, si, nous avons réservé une heure de sortie en chameau! Le bus arrive 30 minutes en retard mais nous conduit directement à la ferme.

Arrivés dans cet endroit assez bizarre, nous rejoignons d’autres personnes et c’est finalement 10 personnes et 1 guide qui nous mène en balade. D’abord, il faut monter dessus et nous avons un chameau pour nous deux. Nous avons Odin, un chameau né prématurément en 1993 et qui a un problème à une jambe. Mais autrement, il est doux et très gentil. Sauf que quand il se lève, il le fait assez vite et il faut bien se tenir. Un peu surprenant pour une première fois…

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Saviez-vous qu’un chameau assoiffé peut boire 200 lt d’eau en 3 minutes et qu’une gorgée peut contenir 100 lt! Pas mal, non? Surtout dans le pays le plus asséché du monde! Comprenez par cela que les chameaux sont des pestes en Australie. Cela signifie que le gouvernement met tout en œuvre pour les éliminer. La dernière action consiste à engager des aborigènes pour tuer les animaux afin d’exporter la bonne viande!

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Nous voilà sur le chameau et en route pour voir le coucher de soleil. On est les derniers de la file de 7 chameaux. La guide nous mène à pied et tous les chameaux sont attachés les uns aux autres par une corde.

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Etre sur un chameau n’est pas vraiment confortable! Mais on garde le sourire!

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Le plus beau coucher de soleil vu dans le centre rouge avec les nuages très présent.

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Après la balade, nous avons le droit de voir comment les chameaux sont nourris. Tout simplement, ils reçoivent du foin et se ruent dessus!

Nous rentrons avec le bus navette à l’hôtel vers 19h et après une rapide douche, nous repartons pour le souper dans un restaurant du casino qui se trouve juste à côté de l’hôtel. C’est un restaurant thai assez cher mais la nourriture est ok. Ensuite, nous voulons aller un moment sur internet mais tout est déjà fermé. Finalement, nous arrivons à passe une courte demi-heure via un wifi afin d’envoyer quelques messages et poster deux billets pour le blog.

dimanche 9 mai 2010

Lundi 3 et mardi 4 mai: Uluru, Kata Tjuta et route pour Kings Canyon

Lundi 3 Mai: de Erldunda à Uluru-Kata Tjuta National Park

Encore une journée qui commence tôt pour nous, car nous devons encore couvrir 244 km pour rejoindre Uluru, plus connu auparavant sous le nom de Ayers Rock. Après avoir quitté notre logement vers 7h30, nous commençons à apercevoir une massive figure à l’horizon un peu plus d’une heure plus tard.

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Mais de plus près, quelques chose cloche. Après vérification nous sommes en train de regarder le Mt Conner, à plus de 100 km de Uluru et des Kata Tjuta (The Olgas).

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Après avoir laissé Mt Conner derrière nous, nous nous approchons doucement de notre destination non sans faire un petit arrêt sur de magnifiques dunes de sable rouge au bord de la route.

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Après avoir pris quelques renseignements, nous voici en route non pas vers Uluru mais Kata Tjuta. Kata Tjuta est situé à 32 km de Uluru (50 km de route) et est un regroupement de 36 dômes sacrés pour les aborigènes dont le plus haut fait plus de 500 m.

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Il commence à faire très chaud sous le soleil de midi mais avant le repas nous faisons une petite marche d’une heure - la Walpa Gorge Walk. Le chemin est situé entre les deux dômes ci-dessous et sera à moitié à l’ombre.

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Etre au milieu de ces deux dômes est impressionnant. Non seulement nous pouvons voir en détail de quoi sont composés les pentes quasi verticales de ces rochers, mais la lumière y est également très étrange et rouge grâce à la réflexion partielle des rayons de soleil contre la roche rouge.

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Il n’est pas possible de traverser entièrement la vallée, celle-ci se terminant de manière très étroite et dans un endroit sacré aux locaux.

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Il est temps pour nous de retourner à la voiture pour prendre notre pic-nic, non sans admirer la flore unique qui trouve entre ces rochers des conditions uniques pour se développer. Nous profitons également des derniers moments de fraicheurs et d’ombre avant de rejoindre la voiture dont le thermomètre indique 37 C°.

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Sur le chemin de retour vers Uluru, nous croisons ces animaux que l’on n’associe pas habituellement à l’Australie. Les chameaux ont été introduits par les pionniers afin d’aider à l’exploration du désert australien. Ces animaux y ont trouvé un terrain très familier et grâce à quelques chameaux perdus ou relâchés, on estime qu’il existe maintenant de plus de 1 million d’individus sauvages dans l’outback australien.

Comme quasi tous les animaux introduits, les chameaux sont maintenant considérés comme une nuisance – notamment quand on sait qu’un chameau peut boire 200 l d’eau en l’espace de 3 minutes, de quoi assécher plus d’un point d’eau!

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Et nous voici à Uluru. Comme il fait très chaud, nous ne nous aventurons pas au soleil mais passons notre après-midi au centre culturel aborigène afin de comprendre ce que Uluru représente pour eux et les diverses histoires associées.

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Comme les propriétaires et gardiens de ces terres sacrées demandent à ce qu’aucune photo ne soit prise dans le centre culturel, il faudra vous y rendre vous-même si vous êtes intéressés par ce qui s’y trouve :)

Il est temps pour nous d’aller prendre notre chambre – une budget room à 3 fois le prix standard que l’on paierait ailleurs. Nous sommes déçu de la chambre car pour le prix, nous nous attendions à un peu mieux mais nous n’avons pas trop le temps de nous apitoyer. Nous n’avons qu’une heure pour prendre une douche et se préparer pour notre longue soirée.

Nous avons réservé des places pour la soirée Sound of Silence qui part de l’hôtel à 17h10, soit une heure avant le coucher de soleil. Un grand bus nous amène sur une dune de sable d’où l’on voit Uluru et Kata Tjuta et c’est avec un verre de champagne (ou un jus d’orange) que nous assistons au coucher de soleil sur ces deux sacrés endroits.

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La lumière et l’atmosphère est magnifique et la couleur de Uluru change au fur et à mesure que la lumière du soleil faibli.

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Une fois le soleil couché, nous passons à table. Après une soupe à la courge, un buffet de salades et diverses viandes sont proposées tout comme des boissons à volonté. Malheureusement pour notre anglais, nous sommes à table avec 5 français vivant dans la région de Marseille mais nous passons malgré tout une excellente soirée sous les étoiles.

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Entre le plat principal et le dessert nous aurons droit à une présentation détaillée du magnifique ciel étoilé qui s’offre à nous. Dans le désert, loin de tout, avec un ciel sans aucun nuage, nous pouvons pleinement profiter des cieux.

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Ce moment magique ne dure malheureusement pas car il est déjà l’heure de retourner au complexe hôtelier. Lors de notre passage à la réception pour payer notre chambre et signaler quelques défauts de la chambre, nous mentionnons également que nous avons été surpris de la chambre. D’après le réceptionniste, nous avons du sélectionner la fausse option lors de notre réservation en ligne car il est possible d’avoir bien mieux que notre chambre budget avec 4 lits pour le même prix. Alors qu’il est passé 21h30, il nous propose malgré tout de changer de chambre, chose que nous acceptons. Après un petit déménagement nous finissons notre soirée dans une chambre nettement plus belle et surtout avec un lit double en lieu et place des 2 x 2 lits superposés.

 

Mardi 4 mai: lever de soleil sur Uluru et route pour Kings Canyon

Pour une fois, le réveil ne sonne pas à 6h30 mais… à 5h30 du matin! Car après avoir vu le coucher de soleil sur Uluru la veille, nous voulons également voir le lever de soleil. Arrivé à la plateforme d’observation à 6h30, nous avons 3/4 heures avant que le soleil ne se soit totalement levé. Les appareils photos crépitent, les personnes se bousculent pour les meilleurs points de vue mais nous sommes relativement épargnés par tout cela car nous avons réservé notre endroit bien en avance.

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La plateforme offre une magnifique vue sur Uluru mais l’on distingue également Kata Tjuta en arrière plan.

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Une fois le soleil levé et le déjeuner pris, nous faisons le tour de Uluru à la marche – un peu plus de 10 km. Les aborigènes demandent à ce que l’on ne monte pas sur leur rocher sacré et selon les dernières statistiques, “plus que” 35% des touristes visitant Uluru entament l’ascension comparé à plus de 70% dans les années 1990. Il parait que certaines nationalités sont nettement plus représentées que d’autres dans ces statistiques. Nous ne saurons pas exactement lesquels mais la part d’asiatiques montant au sommet nous semblait très importante en ce début de journée.

Le tour d’Uluru nous montre le rocher sous des angles inattendus. Certains endroits sont cependant classé comme sacré et il nous est demandé de ne pas prendre des photos, ce que nous avons tenté de respecter. Pour avoir une expérience complète de cet endroit, il faudra vous y rendre vous-même même si nous espérons que les photos ci-dessous vous donneront une petite idée.

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Uluru tire sa couleur rouge du contact de pigments de fer avec l’eau. Là où la roche n’est pas exposée à la pluie, celle-ci est grise comme l’on peut le voir ci-dessous.

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Certaines voies d’eau créent également d’autres couleurs, bien que les locaux aient une légende probablement pour chaque caractéristique du rocher – que ce soit une bataille, une cicatrice d’un guerrier ou bien d’autres événements qui se serait déroulé ici.

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Au fur et à mesure que nous tournons autour de Uluru, les couleurs changent tout comme la roche qui apparait tantôt lisse, tantôt parsemées de trous ou encore partiellement cassé.

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Uluru offre également dans quelques coins dans son ombre les points d’eau les plus fiables de la région, qui sauvèrent de nombreuses fois les aborigènes et qui restent essentiels pour la vie sauvage de l’endroit.

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Cet endroit fut le second inscrit au patrimoine universel de l’UNESCO à la fois pour son sa beauté naturelle et son aspect culturel. Mais contrairement à leurs cousins du nord, les aborigènes ici n’avaient que peu de temps pour les arts et les peintures murales restent moins élaborées que dans la région de Darwin ou Carins.

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Retour au parking où l’on voit les marques que laissent les touristes montant au sommet d’Uluru.

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Pour nous, il est temps de quitter cet endroit afin de nous rendre à Kings Canyon pour la nuit. Il fait encore plus chaud que la veille et la fatigue se fait sentir durant les 300 km de route, mais nous arrivons finalement à bon port peu après 15h.

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Nous avons réservé la chambre la moins chère possible mais finalement, nous demandons une meilleure chambre qui se révèle être très bien avec pas mal de place. Finalement, une chambre avec salle de bain à partager coûte $115 et pour avoir une avec salle de bain pour nous (et sans doute en bien meilleur état), ca coûte seulement $29 de plus. Bon, bien sûr, ces prix sont sans petit-déjeuner!

Nous profitons du reste de l’après-midi pour trier les photos, lire et écrire avant de sortir pour voir le coucher de soleil puis manger une pizza avant une soirée tranquille.

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