Voyage et vie en Nouvelle-Zélande et Australie

Dimanche 23 mai: retour au volcan et fin de journée à Hilo

Nous n’avions pas envie de quitter la région des volcans avec des regrets et sans être sûr que nous avions vraiment tout vu. C’est ainsi que nous décidons d’y retourner pour une journée. Cela nous fait un détour mais ca vaut bien la peine.

Lu sur la route… “Dieu est comme le Coca Cola, c’est la bonne chose!”

Des drôles de nene ;-) Pour les esprits tordus, ce sont des espèces d’oies…

Nous faisons le premier arrêt à Devastation Trail, tout prêt d’où l’on était deux jours avant. Il s’agit de la forêt qui a été dévastée par l’éruption du Kilauea Iki en 1959 (voir le billet du vendredi 21 mai).

Je ne suis pas sûre pourquoi la végétation n’a pas repoussée comme aux autres endroits, mais en tout cas cela donne un charme très particulier.

Voici justement le cratère au fond duquel on a marché il y a deux jours.

Plus loin à Sulphur Banks, on voit bien la vapeur sortir de la roche.

Le cratère en éruption depuis deux ans de Halemaumau est tellement beau que l’on retourne une fois pour le revoir.

Nous faisons aussi un tour sur Mauna Loa Road, la route qui monte en direction du sommet du volcan endormi (mais pas inactif) du même nom. La route s’arrêt à une altitude de 2,000m mais le sommet est à plus de 4,000m! C’est la première fois depuis longtemps que nous montons si haut en altitude! Malheureusement, on ne parvient pas à voir le sommet et qu’un peu la vallée car il y a beaucoup de nuages.

Le volcan a sa base à plus de 6’000m sous la mer est monte jusqu’à plus de 4,000m. Cela fait donc 10,000m de haut, ce qui fait que Mauna Loa est le volcan le plus massif du monde! Depuis le parking, il faut encore deux jours pour monter au sommet en environ 14h de marche. La marche n’est pas difficile mais la chaleur peut être extrême ainsi que le vent, la pluie et même le froid. Il y a deux cabanes sur le chemin (une au milieu et une au sommet). Etant donné que le volcan n’est pas actuellement actif, la marche n’est pas dangereuse.

Juste pour expliquer un truc. Il y a 5 volcans sur la Big Island dont 3 sont considérés comme actif:

• Kohala au nord qui est le premier à avoir formé l’île. Il est inactif
• Mauna Kea, aussi inactif, le plus haut de l’île, à plus de 4,300m (30m de plus que Mauna Loa)
• Mauna Loa, considéré comme actif mais pas en éruption pour l’instant
• Hualalai, considéré comme actif, dont la dernière éruption date de 1801. Il se réveille tout les 200 ans, ce qui fait 2001…. mais ne n’est pas encore réveillé
• Kilauea, le volcan le plus actif de l’île et de Hawaii. C’est celui là que l’on a observé le plus. Il a plusieurs cratères et endroits en éruption ainsi des multitudes de coulées de lave

Finalement, c’est vers 14h et après un lunch que nous quittons définitivement la région des volcans pour aller vers Hilo, la plus grande ville de l’île. Mais comme nous l’avons vu hier, elle n’est pas très intéressante. Nous allons donc seulement voir le Hawaii Tropical Botanical Garden qui regroupe plus de 2’000 plantes tropicales. Le jardin est situé dans la baie spectaculaire de Onomea à une dizaine de kilomètres au nord de Hilo.

Sur la route, juste avant le jardin, nous voyons cette fameuse Onomea baie.

Dans le jardin botanique, ce sont des heliconias et il y en a beaucoup de différentes sortes.

Ce sont des gingembres Beehive originaires de Thaïlande.

Une forêt très dense

Gingembre tahitien

Et paf la vague!

Sculpture hawaiien faite en bois de Monkeypod

Bacurubu, l’arbre aux magnifiques racines

Pas trop envie de me recevoir ces boules sur la tête!

Vers 16h30, nous retournons à Hilo pour chercher un logement que nous trouvons très facilement. Après un moment tranquille à la chambre, nous partons souper dans un bon restaurant qui propose beaucoup de poissons. Très bon repas même si nous n’avons pas très faim.

Lundi 24 mai: de Hilo à Waimea via Hamakua Coast

Nous partons ce matin plutôt tôt après un petit-déjeuner pris à la chambre. Nous avons pas mal de route pour ce lundi et profitons de faire notre premier arrêt à Akaka State Park. On y trouve deux chutes d’eau, une que l’on ne voit pas très bien et une autre nettement plus visible qui s’appelle justement Akaka Waterfall.

Nous longeons la côte Hamakua qui est jolie mais sans plus. Ici, arrêt à un joli point de vue.

Nous avions lu que l’on pouvait visiter une fabrique de vanille. Arrivés au village où se trouve cette fabrique, il n’y a rien du tout. Nous nous baladons en voiture sur les routes environnantes et tombant par hasard sur cette fabrique. Nous entrons dans la maison mais à notre grande surprise, il n’y a rien à visiter. Il y a juste un magasin mais personne n’est présent. Nous regardons donc les produits puis reprenons la route.

Après une bonne pause café et Internet à Honokaa, nous voici en direction de Waipio Valley. Le contrat de location de notre voiture nous interdit d’aller dans la vallée en tant que tel mais de toute manière avec les mises en garde données on en avait pas réellement envie…

Il nous reste le temps de rejoindre Waimea où nous prenons notre pic-nic. Comme nous ne nous sentons pas en parfaite forme, nous décidons de faire une après-midi tranquille et une fois un logement trouvé, nous nous y installons pour une après-midi de repos.

Comme repas du soir nous allons à un excellent restaurant proposant de la délicieuse cuisine locale. Le tout n’est pas donné mais c’est très bon avec des aliments provenant presque exclusivement de Hawaii!

Vendredi 21 mai: paysages lunaires autour du Kilauea crater

8h est l’heure à laquelle le petit déjeuner dans notre B&B est servi. Après avoir papoté un moment avec les autres occupants nous partons rapidement en direction du parc national pour notre première balade du jour. Ce sera le Kilauea Iki Trail de 6.4 km passant dans ce cratère formé lors de l’éruption de 1959. Au loin on distingue le panache de fumée du cratère toujours actif que nous avons visité la veille.

Le chemin commence sur les bords du cratère avant d’y descendre et le traverser dans sa longueur. Pour nous guider et nous renseigner sur les divers endroits traversés, nous avons acheté 2 petits guides au Visitor Center la veille.

C’est de cet endroit que la majorité de la lave s’écoulait durant l’éruption, se déversant dans le cratère où un lac de lave était fréquemment visible avant qu’un siphon aspire le tout à nouveau dans les entrailles de la terre.

Florence à côté d’un cairn lors de la descente dans le cratère. Les cairns sont appelés ici Ahu.

La roche est relativement légère car composée de bulles de gaz. Elle possède également pleins de magnifiques couleurs que l’on ne devine qu’à peine sur la photo!

Cette première partie du cratère est assez accidentée. Cela s’explique par le fait que le siphon était de ce côté du cratère. Lors du refroidissement de la lave, la partie en contact avec l’air va durcir en premier, créant une surface plate. Mais lors du refroidissement et à fur et à mesure que la lave encore liquide en dessous du manteau solide retourne dans le volcan, cette surface plane va craquer puis s’effondrer. La meilleure indication pour savoir le niveau atteint par la lave est de regarder sur les bords du lac pour une sorte de rebord (ici en arrière plan à gauche de la photo). C’est cette hauteur à laquelle se trouvait le lac de lave solidifié. Les plaques sont maintenant 15 mètres plus bas.

Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du siphon, cela devient plus plat. Mais d’autres éléments font leur apparitions, comme ces fentes que les gaz ont blanchis.

Nous sommes déjà de l’autre côté du cratère, reste plus que la remontée!

Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai. Au lieu de directement retourner à la voiture, nous faisons un rapide détour par le Thurston Lava Tube. Le principe ici est similaire: si un flot continu de lave se produit, la lave au bord et au sommet va rapidement perdre de la chaleur au contact de l’air. Une fois qu’elle s’est refroidie, cette lave va isoler l’air du reste de la lave coulant sous elle. C’est ainsi que se créent des tubes comme celui que nous pouvons traverser ici. Il y a une seconde section non éclairée de 400 mètres mais nous n’avions pas les lampes de poche sur nous pour l’explorer.

De retour à l’air libre puis à la voiture, il est temps de descendre au bord de la mer le long de la Chain of Craters Road. A noter que lors de notre passage, la route autour du Kilauea Caldera était fermée entre le Jaggar Museum et le début de la Chain of Craters Road pour des raisons de sécurité – il y a d’après les officiels bien trop de gaz dangereux dans cet région avec l’activité actuelle du Halemaumau Crater que nous avions photographié la veille.

Nous voici donc sur la route passant de 1’200 mètres à l’océan en 29 km. Sur le chemin, des paysages magnifiques dus à des coulées de laves survenues entre 1969 et 1974.

La végétation reprend doucement ses droits, avec l’océan en toile de fond.

La fin de la route est facile à deviner. C’est là que se situent divers bâtiments avant que l’on voit une grosse masse noire par dessus le chemin! Cet endroit, alimenté par le East Rift, est bien plus récent. Les coulées ont commencées en 1983 et se poursuivent de nos jours. On vient d’ailleurs de fêter les 10’000 jours d’éruption continue de ce volcan à quelques jours près.

La mer est très agitée et crée parfois des beaux endroits comme ici au Holeil Sea Arch.

Et voici l’endroit où la nature a repris le contrôle sur l’Homme, là où la route a cédé la place à la lave.

On remarque que la lave est plus récente ici avec des couleurs moins lavées et moins de végétation réussissant à pousser.

Une fois cassée, elle reste cependant très friable, colorée et légère grâce à toutes les bulles qu’elle contient.

On peut difficilement contester ce panneau!

Nous prenons le pic-nic de retour à la voiture avant de remonter vers Mauna Ulu, laissant derrière nous la mer… pour l’instant.

Notre seconde marche du jour est le long d’un tracé dédié à l’éruption du Manua Ulu entre 1969 et 1974. C’est cette éruption qui créa les coulées de lave visibles au début de la Chain of Craters Road. A nouveau, nous avons un petit guide acheté pour USD 2 la veille pour nous aider et nous permettre d’en apprendre un maximum.

Ici nous sommes le long de la fissure qui s’est formée en 1969 et qui a marqué le début de cette éruption. Après les tremblements de terre ayant crée cette fissure, la lave a commencé à jaillir tout au long de cette fissure pendant quelques temps avant de retourner en grande partie sous terre. La majorité de l’activité s’est ensuite concentré sur un point de cette fissure, d’où la lave jaillissait parfois à plus de 540 mètres du sol!

Nous sommes ici le long de la fissure initiale avec les divers endroits où la lave a jailli tout au début, formant parfois des sculptures parfois étranges.

Par choix éditorial, ne verrons pas de photo du cratère principal de cet éruption – soit le Mauna Ulu – qui a gagné 120 mètres durant une période de 5 ans. Par contre voici une photo du Puu Huluhulu cinder cone, situé juste à côté, et qui a failli être détruit et rempli de lave lors de cette éruption.

La météo se fait de moins en moins bonnes et au lieu d’avoir un peu de pluie toutes les 15 minutes pour 3 minutes, on commence à avoir 15 minutes de pluie pour 3 minutes de temps sec. Il est temps pour nous de rejoindre au plus vite la voiture pour aller au B&B situé près de la mer au sud de Hilo, dans le Puna district, non sans avoir fait les courses et pris de l’essence avant.

Il y a encore 1001 choses à dire car le sujet est passionnant. Comme nous avons acheté les deux guides, nous allons les conserver avec nous et les personnes intéressées pourront toujours les consulter une fois à notre retour.

Une fois installé dans ce B&B vraiment perdu au milieu d’un immense complexe résidentiel au 9/10 vide et sauvage, nous partons vers Pahoa puis Kalapana pour aller admirer la Lava Viewing Area au bout de la Highway 130. Nous arrivons juste avant le coucher de soleil et apercevons beaucoup de lave et des fumées au loin.

Plusieurs maisons ont été reconstruites ici entre temps, et certains terrains sont à vendre malgré la grosse couche de lave par dessus eux!

Malheureusement nous ne pourrons pas aller à la plate-forme d’observation ni près de la mer pour voir la lave s’y écouler, car une coulée a tout détruit il y a 20 jours! Les prises de vues ci-après ont ainsi toutes été prises depuis l’ancien parking qui est retrouvé à moitié recouvert de lave. Et comme la lave n’a pas le temps de totalement se refroidir en 20 jours, nous ne sommes pas autorisé à marché sur cette nouvelle couche.

Au fur et à mesure que la nuit se lève – et que le temps d’exposition de la photo augmente, le rouge de la lave coulant doucement vers le bas se fait visible. Les photos sont presque plus impressionnantes que ce que nous avons vécu car l’on a quand même été un peu déçu de ne pas pouvoir s’approcher plus de la lave et de n’en voir que si peu aussi loin. De plus, il y avait beaucoup de monde et peu d’endroit où voir le spectacle. Vivement qu’ils reconstruisent ce qui a été détruit tout récemment!

Et pour l’entrée de la lave dans l’océan, nous n’aurons que cette image d’un panache de vapeur sous les cieux.

Lundi 17 mai: visite de Pearl Harbour et de Honolulu

Le réveil ne sonne cette fois pas trop tôt, seulement à 7h. Nous déjeunons dans un restaurant pas loin de l’hôtel. Le déjeuner est ok. Du porridge (!) pour moi et des toasts + oeufs pour Alex. Ensuite, nous revenons à l’hôtel pour se préparer pour partir à l’excursion que nous avons réservée hier.

En effet, aujourd’hui, nous allons à Pearl Harbour! Yeah! Nous avons essayé d’y aller de nous-même en bus mais bien que l’on nous jure que les transports publics sont excellents à Honolulu, nous n’arrivons pas à nous y rendre de manière convenable. Les horaires de bus sur internet ne sont pas clairs et ca prend 90 minutes par trajet (contre 30 min en tour organisés).

Donc, vers 9h, après quelques discussions via Skype, nous attendons le bus devant l’hôtel. Vers 10h, nous arrivons à Pearl Harbour. Dois-je mentionner que Pearl Harbour est le lieu que les japonais ont bombardé en décembre 1941 et que ce bombardement à marquer la date d’entrée des USA dans ce qui est devenu la 2ème guerre mondiale?

Arrivés au centre d’accueil des visiteurs, plusieurs choses frappent – mis à part le soleil qui tape déjà fort: aucun sac n’est autorisé dans cet endroit géré par un département fédéral américain et l’US Navy pour des raisons de sécurité et il y a encore des travaux car le nouveau centre vient d’être inauguré partiellement il y a moins de 6 semaines.

Plusieurs activités sont possibles à Pearl Harbour et les faire toutes prend probablement une bonne journée – et autour de 45 USD par personne. Comme notre temps est restreint à cause du tour organisé, nous n’avons les billets que pour la visite du mémorial de l’USS Arizona. Ce billet, organisé par le tour opérateur, nous permet de prendre le bateau pour nous rendre sur la plateforme commémorative posée sur ce navire coulé durant l’attaque. Le tour en lui-même est la seule activité gratuite possible au centre mais il y a une astuce: le nombre de billets est limité et pour en obtenir, il faut être très tôt le matin au guichet. Notre tour opérateur a ainsi fait la queue à 7h du matin pour obtenir nos tickets pour 11h. Si vous arrivez après 10h au centre par vous-même sans avoir réservé de tickets pour ce mémorial, soyez heureux d’en obtenir pour les tours à 14h ou 15h!

A l’intérieur du nouveau centre, avec les bâtiments flambants neufs et une carte du pacifique pour nous situer un peu…

Nous voici sur un des endroits commémoratifs dédiés aux marins morts sur l’USS Arizona au Visitor Center. A gauche se trouve une des 2 ancres du navire ainsi que des plaques avec les noms des 1’100 morts rien que sur ce bateau. Plus ou moins au centre de l’image, on distingue un grand bloc blanc. Ceci est le mémorial à proprement parlé construit par dessus les restes du bateau.

Autour du Visitor Center se trouve aussi un musée et un sous-marin d’époque – l’USS Bowfin - qu’il est possible de visiter moyennant finance. Depuis ici partent aussi des bus navettes pour aller sur Ford Island où est amarré le USS Missouri, navire sur lequel l’armistice avec le Japon et donc la fin de la guerre fut signée en août 1945.

Après 10 minutes de bateau nous arrivons finalement au mémorial du USS Arizona. L’on voit le reste d’un d’une cheminée sur la gauche avec comme arrière fond le pont vers Ford Island puis la ville de Pearl City.

Vue vers l’avant du bateau. Le bloc blanc sur la gauche est un des points d’amarrage où se trouvaient 10 bateaux, 2 par 2, lors de l’attaque de Pearl Harbour.

Pourquoi un tel mémorial dédié en particulier à l’USS Arizona? Des environ 2’000 morts lors de l’attaque japonaises sur Pearl Harbour, plus de la moitié sont des marins décédés sur ce bateau lorsque celui-ci a explosé et pris feu après qu’une bombe perforante ait atteint son magasin de munitions situé à l’avant. La grande majorité des victimes ont leur corps encore enfouis dans l’épave juste sous l’eau, piégé par l’eau et le feu. Le navire avait été rempli de mazout juste la veille de l’attaque et le feu suite à l’explosion a fait rage pendant 2 jours et demi, créant une marée noir enflammée de laquelle il était miraculeux d’en sortir vivant. A noter que près de la moitié du carburant est toujours contenu dans les réservoirs du bateau et il semble techniquement pas possible de les en extraire. Chaque jour, plusieurs dizaines de litres s’échappent du bateau proche de la cheminée vue ci-dessus et certains survivants disent que le bateau pleure ainsi des larmes noires dû au grand nombre de personnes qui y ont péris.

Explications du bateau entier puis après sa destruction. Le fond de l’océan n’étant pas profond dans ce port et vu que le bateau a coulé “droit”, il est facile de se représenter le tout depuis la surface.

Ce n’est qu’après la visite du mémorial que nous avons le temps de voir la vidéo de 25 minutes retraçant l’historique de l’attaque sur Pearl Harbour. Une fois un rapide en-cas avalé, nous faisons un dernier tour du Visitor Center avant de rejoindre notre bus.

Le prochain arrêt est pour Punchbowl, un volcan éteint situé dans les hauteurs de la ville de Honolulu.

Cet endroit est le seul cimetière militaire américain situé dans un ancien volcan. Ici reposent près de 33’000 soldats tombés lors de guerres, dont la moitié lors de la seconde guerre mondiale.

Ici, pas de croix pour les morts, juste une pierre commémorative, plus simple pour la question des religions et l’entretien.

Au sommet se situe le Honolulu Memorial consistant en une chapelle, le nom de 28’000 soldats et des marches au sommet desquelles veille une statue de Columbia.

Fini avec la visite de lieux de souvenirs militaires, nous voici en route pour la ville même de Honolulu. Au lieu de rentrer avec notre groupe à l’hôtel à Waikiki, nous demandons à être déposé en ville afin d’avoir le temps d’y passer un moment à notre rythme. Nous voici dans le Capitol District avec une statue du roi Kamehameha. Hawaii avait un roi au 19ème siècle avant que les colons ne forcent l’abdication de la famille royale pour devenir un territoire américain.

L’église de Kawaiaha’o, construite en 1842 et qui joua un rôle important dans la conversion au christianisme des habitants de Hawaii.

Ce n’est qu’en 1959 que Hawaii est devenu le 50ème état des Etats-Unis d’Amérique. Le State Capitol abrite le gouverneur et les divers représentant du peuple.

Juste à côté se trouve la flamme du soldat inconnu, avec les restes du volcan éteint en toile de fond où se trouve le cimetière militaire que nous venons de visiter.

Il parait que c’est cette maison construite en 1846 qui servi d’idée pour la construction de la Maison Blanche à Washington.

St Andrew’s Cathedral…

…et finalement le centre d’affaire de Honolulu

Honolulu est bien moins animé que Waikiki et on sent que les touristes restent vers ces plages et les nombreux magasins aux alentours. Après une bonne balade et notamment la descente de la Fort Street, il est temps pour nous de profiter d’une vue sur la baie et de boire une bonne bière fraiche…

… sans alcool, mais avec refill gratuit pour Florence!

Le retour ne sera pas si simple car après avoir cherché un bon moment un bus adéquat, nous sautons dans le premier faisant mention de Waikiki. Le trajet sera assez long avec beaucoup de passagers à bord. Finalement nous arrivons à bon port et profitons de la chambre avant de sortir manger un délicieux morceau de viande dans un restaurant tout proche!

Mardi 18 mai: départ de Honolulu pour Big Island et journée à Kona

Aujourd’hui est le jour du départ pour Big Island, l’île la plus au sud de Hawaii. Notre vol est à 10h25 mais malheureusement, nous devons nous devons à 6h car notre bus navette bien nous chercher à 7h15. Juste le temps d’avaler un petit déjeuner trouvé dans les rares magasins ouverts.

Arrivés à l’aéroport, nous faisons le check-in et passons sans problème le contrôle des bagages. A chaque contrôle, nous devons enlever les chaussures mais autrement, c’est pareil qu’en Europe. Ensuite, nous devons patienter pendant deux heures. C’est un inconvénient de ne pas pouvoir décider de l’heure de départ du bus navette! Nous voyons partir deux vols pour Kona, notre destination mais ne pouvons malheureusement pas y monter.

On a même le temps pour prendre des photos originales…

L’embarquement et le vol se font sans souci, nous avons deux places aux sorties d’urgence et donc plus d’espace pour nous. Mais bon, pour un vol de 42 minutes, ça nous est égal. Souvent, pour ces places situées aux sorties d’urgence, il faut maintenant payer un supplément de $40 mais là, c’est gratuit. Bien sûr, nous avons de nouveau dû payer une taxe pour les bagages.

L’aéroport de Kona est tout petit et presque rien n’est couvert. Dès que nous avons récupérer les bagages, nous prenons une navette qui nous mène chez Alamo, là on nous louons la voiture.

Dès notre arrivée chez Alamo, cela ne se passe pas très bien. L’employée, pas aimable pour un sou, a absolument besoin d’une adresse sur l’île (par exemple notre logement pour le soir même) et d’un numéro de téléphone aux USA. Malheureusement, nous avons déjà trois numéros de téléphones, un en NZ, un en Australie et un en Suisse mais pas de natel aux USA. La triste dame ne comprend pas comment c’est possible que l’on ait pas de réservation pour le soir même. Nous ne voyons pas de problème à cela, car nous avons amplement le temps de trouver un logement en une après-midi. Finalement, elle va accepté notre numéro de natel néo-zélandais. Bon, je lui ai bien proposé d’annulé la réservation pour aller chez un concurrent! Ensuite, vu que le deuxième conducteur est payant, nous avons décidé que moi (Florence) serait la conductrice. Cela pose de nouveau des soucis à la pauvre dame… Après 20 minutes au guichet, 10 signatures sur un document en anglais et un en français, 5 minutes d’attente (!), tout est presque ok. L’employée qui donne les voitures nous fait un upgrade gratuit d’une petite voiture (genre Ford Focus) à une voiture de taille moyenne (genre Ford Escort). En plus, j’ai le droit de choisir la voiture que je veux entre trois voitures. Nous prenons donc une voiture 2010 rouge qui a moins de 10,000 km. Après quelques autres explications d’une autre gentille dame, nous pouvons enfin sortir! La voiture est automatique, donc pas trop de soucis! En plus, pas question de faire des confusions entre l’indicateur et les essuies-glaces, tout est du même côté! On est sauvés!

15 minutes plus tard, nous arrivons à Kona, dans un immense centre commercial où pendant une heure de temps, nous allons nous étonner des prix super chers des produits et faire les provisions pour la semaine. Quand même, le fromage est presque aussi cher qu’en Nouvelle-Zélande. Le choix des produits est certes importants mais c’est pas toujours facile de s’y retrouver quand on n’a pas l’habitude.

Après les courses, nous nous déplaçons vers le centre de Kona pour prendre notre pique-nique au bord de la mer et découvrir un peu le centre. L’endroit est plutôt mignon avec pleins de petites boutiques.

Fleurs vues au marché

Il y a quelques jolis bâtiments mais le tout semble assez rustiques.

Durant notre après-midi, nous devons aussi chercher un logement pour le soir. Comme nous avons le temps, nous profitons pour découvrir les divers types de logements. Et c’est une grande aventure! Mais avant cela… nous cherchons un office de tourisme! A notre grande surprise, et comme nous l’avions déjà découvert à Waikiki, il n’y a pas d’office de tourisme! Rendez-vous compte?!?! A la place, il y a des bureaux qui ont une multitudes de prospectus. On s’est arrêté dans quelques uns et on a toujours la même question de la personne: “Where are you from?”. Quand ils apprennent que l’on est de Suisse, il y a soudain moins d’intérêt. En effet, ces bureaux ne sont pas des points d’information normaux. Ce sont en fait des gens qui essaient de vendre des rendez-vous dans des sessions timeshare (achat de parts d’un immeuble pour pouvoir aller chaque année une ou deux semaines). Les personnes participant aux visites des appartements ont généralement des réductions sur les excursions proposées. Mais, ces timeshare ne peuvent pas être vendues aux Suisses. C’est en effet réservé aux Américains, Canadiens, Anglais et souvent Néo-Zélandais et Australiens. D’où le manque d’intérêt des vendeurs. Ces timeshare sont très connus partout à Hawai, c’est en fait un bon moyen pour éviter les lits froids. Mais pour nous, cela ne nous arrange pas. Je préférerais avoir des offices du tourisme où je reçois généralement de meilleurs informations.

Revenons à la recherche de logement! Dans un premier temps, nous recherchons une chambre avec cuisine pour pouvoir faire le repas du soir. Nous visitons quelques endroits mais rien n’est vraiment convaincant et en plus c’est plutôt cher. Deux fois, nous visitons des condomiums. Je m’explique! Les condomiums sont des immenses immeubles. Chaque chambre appartient à un propriétaire. Quand les propriétaires ne sont pas là, ils mettent leur chambre à louer comme un hôtel. Toutes les chambres ont un différent aménagement. Nous n’aimons pas trop car nous ne sentons pas très confortable, c’est un peu bizarre! En plus, il y en a partout! Par contre, il n’y a absolument aucun motel, chose qui nous étonne beaucoup car nous apprécions maintenant ce type de logement.

Vers 17h, nous revenons au premier hôtel visité et prenons une chambre simple. La chambre n’est pas géniale, il faut payer le parking en plus, mais au moins, on peut faire la lessive.

Pour le souper, nous trouvons dans notre guide une bonne adresse. C’est un restaurant italien, bon marché et avec service rapide. En moins de une heure, nous avons mangé une salade et une pizza ou des pâtes.

Jusqu’ici, je suis étonnée du service des américains dans les hôtels et restaurants. Contrairement à ce que l’on a vécu en Australie et en Nouvelle-Zélande, la qualité du service est assez minimale. Peu d’information sont données et les personnes sont peu chaleureuses. Mais bon… à chacun ses habitudes…

Et voici, déjà 5 jours à Tahiti de passé et c’est déjà le jour du départ. Mais nous avons de la chance car nous pouvons rester tranquillement dans la chambre jusqu’au départ et donc passer encore une journée autour du beau lagon dont voici une dernière photo!

Le matin, nous profitons de la plage, allons faire du snorkelling et un peu se baigner. Malheureusement, à cause de la tempête du jour d’avant, l’eau n’est pas très claire et il y a beaucoup de courant. En plus, la mer est nettement plus haute que les jours passés, et donc la plage bien plus étroite. Mais cela ne pose pas vraiment de problème, ca ne nous change à rien. La haute mer est due à la houle du sud (ne me demandez pas plus d’info là-dessus!).

Vers 11h nous commandons nos sandwiches pour les avoir à midi. Mais cette fois, le service ne sera pas lent. Vers midi, nous retournons à la chambre pour manger et surtout finir la noix de coco et les bananes. En fait, nous commençons à être écœuré de la noix de coco! On en a tellement mangé en trois jours! Par contre, c’est marrant de l’ouvrir. On tape la noix contre un petit mur sur le milieu de la noix. Dès qu’il y a une première fissure, il faut continuer à taper pour qu’elle s’ouvre totalement mais en évitant de faire sortir le jus.

Après le repas, nous rangeons les sacs et profitons de derniers instants dans la chambre. Nous attendons le bagagiste mais finalement, il ne vient pas et donc faisons le check-out à la réception. En contrôlant l’addition, nous constatons qu’une taxe de séjour pour un jour manque, ainsi que les sandwiches du dernier repas! Creative accounting…

Le transport de l’hôtel au ferry se déroule très bien et en attendant le ferry, nous voyons le soleil se cacher derrière les montagnes.

Joli coucher de soleil sur le ferry qui rejoint Tahiti, l’île principale.

Nous arrivons tôt à l’aéroport et devons attendre un moment avant de faire le check-in qui peut se faire seulement trois heures avant.

Juste avant le check-in, nous avons un contrôle de notre passeport. Les personnes constatent que nous sommes allés en Indonésie. A cause de cela, nous aurons pleins de problèmes et de contrôles supplémentaires à la douane. Nos bagages sont entièrement contrôlés, même après les rayons X. L’ordinateur est scanné pour voir s’il y a des explosifs, on est fouillé, nos bagages reçoivent un tag “Prioritaire S” qui signifie que l’on est prioritaire pour les contrôles de sécurité. Bon, finalement, on arrive à passer et tout est ok!

Et voici l’avion qui nous mène à Los Angeles!

Comme pour venir à Tahiti, l’avion est à moitié vide mais le vol se passe très bien. Il n’y a quasiment pas de turbulences, la nourriture est très bonne et nous arrivons à dormir un peu (enfin, surtout Alex).

Mais la suite de nos aventures américaines se fera dans un autre billet! :-)

Voici quelques photos de notre bungalow! Les photos ont été prise le mercredi quand il a pleut et donc, désolée, mais il n’y a pas de soleil et de ciel bleu. Enfin, c’est quand même joli!

La terrasse donnant sur la mer. Il y a beaucoup de plantes et on est assez bien protégé de la pluie et de vent.

Vers notre bungalow. Il n’y a pas de plage ici, mais directement la mer. La plage est de l’autre côté.

Les tâches noires dans la mer sont bien sûr les coraux, qui sont le parfait endroit pour voir de magnifiques poissons colorés.

Le four tahitien, qui est utilisé tous les jeudis pour la cuisine traditionnelle. C’est le même principe que dans les autres îles du Pacifique. Après avoir fait un feu et obtenu des cendres, la nourriture est mise dans la structure en fer emballée ou non de feuilles de bananes. Des immenses feuilles de bananes sont ajoutées dessus le four puis on met des tissus et du sable. Le tout est laissés entre trois et cinq heures.

Le restaurant, où l’on va entre autre pour le petit-déjeuner.

La terrasse

Côté plage. Nous avons bien sûr accès au matériel de snorkelling, à des linges et des chaises longues.

Les bungalows sur l’eau. Ils sont beaux et l’accès est direct dans la mer.

Et voici notre chambre.

La salle de bains avec deux lavabos et une toilette

La douche avec vue sur le dehors

Jolie terrasse! On ne le voit pas très bien à cause du contraste mais la vue est magnifique, on voit bien l’île de Tahiti et les bungalows qui sont sur l’eau.

Notre lit – king size s’il vous plaît!

Sur l’île de Moorea, il y a seulement 5 hôtels mais beaucoup d’autres logements plus petits. Le Sofitel est un des meilleur hôtel, en bon état et bien entretenu même dans ces années difficiles pour Tahiti. C’est le seul hôtel qui a une jolie plage. Le Sofitel appartient au groupe Accor.

Il s’agit d’un hôtel cinq étoiles, qui offre une piscine, trois restaurants, un bar et un SPA. Il n’y a à notre grande surprise pas de tennis ni de fitness. Très dommage pour un hôtel de la sorte! Les bungalows sont bien séparés des uns des autres mais il y a quand même un peu de bruit. La route n’est pas très loin et les coqs crient à n’importe quelle heure de la nuit mais le lit très large est tellement agréable!

A ce que nous comprenons et voyons, Tahiti a quelques soucis à se faire. En effet, il y a de moins en moins de monde qui rêvent de venir à Tahiti car d’autres destinations tout aussi belle sont plus proches et moins chères, spécialement depuis l’Europe. Certes, le lagon est superbe, le snorkelling magnifique mais l’accueil et le service sont parfois bizarre. Lors de notre arrivée, nous avons dû attendre deux heures pour avoir nos bagages et réclamé trois fois. En plus, la chambre n’était pas prête alors qu’elle devait l’être depuis plus d’une heure. Autrement, les femmes de ménages nous ont aussi une fois pris une clé et bloqué la deuxième, et donc on s’est retrouvé bloqué devant la porte. Pour le lunch, il n’y a que très peu de choix pour manger. Nous apprécions de prendre souvent des lunch légers en dehors des restaurants mais là, c’est presque pas possible car il y a seulement 4 sortes de sandwiches que l’on peut acheter au bar de la plage, quand c’est ouvert.

On peut paraître exigeant (et technophile) mais vu le prix que l’on paie, c’est presque normal. Sur la croisière, nous avons trouvé que les indonésiens et philippins étaient vraiment au service de gens et prêt à satisfaire les clients. D’accord que le service n’était pas toujours parfait (et de loin) mais au moins, il y avait la volonté de faire bien, contrairement à ce qui se passe ici.

Au niveau des prix, tout le monde nous avait dit que Tahiti est très cher. Bon, oui, c’est vrai! Surtout en ce qui concerne les prix à l’hôtel, très cher. Par contre, sur l’île, on a trouvé les fromages bon marché, les boissons à prix ok et les repas au restaurant légèrement plus chers que l’en Suisse. Il est vrai que l’on vit maintenant sur nos CHF et non plus les NZD, ce qui est donc plus avantageux. Pour donner une idée de prix, deux pizzas, une salade, deux desserts et deux boissons nous ont coûté l’autre jour dans un petit restaurant CHF 80.

Comparé aux île Cook, nous nous attentions à avoir un peu plus à Tahiti. Alors, je crois que Rarotonga a des bons atouts à mettre en avant et ce serait  Tahiti à se réveiller avant que les touristes ne partent vers d’autres destinations. Car Bora Bora vit uniquement du tourisme, contrairement à d’autres îles du Pacifique. Il est donc vital pour eux de garder les touristes…

Dimanche 9 mai (arrivée le samedi 8 mai): ennui à l’hôtel avant le vol Auckland-Tahiti

Alex a mis le réveil à 8h30 mais pour une raison indéterminée, il n’a pas sonné. Du coup, nous avons fait la grasse matinée jusqu’à 9h avant d’aller prendre un excellent petit-déjeuner.

Je ne l’ai pas mentionné hier mais la chambre que nous avons réservée tout près de l’aéroport de Auckland est magnifique. Je crois que c’est la plus belle chambre que nous n’ayons jamais eu et à un super prix depuis que nous nous baladons dans ce monde.  Encore une excellente offre trouvée sur wotif.com. Un 4 étoiles plus pour $99 pour deux sans petit-déjeuner! En plus, nous pouvons rester sans charge supplémentaire jusqu’à midi dans la chambre.

Le soir d’avant, nous avons pris 24h d’accès internet. Ce qui fait que nous passons toute la matinée sur le web. Un moment pour Alex, un moment pour Florence. Nous profitons de faire un chat via Skype pendant un bon moment mais finalement, le temps passe assez lentement.

Malheureusement, vu que nous devons être à l’aéroport à 14h, il n’est pas vraiment possible d’aller en ville. La solution internet est donc la plus agréable. Vers 13h30, nous avons un bus navette de l’hôtel (transfert aller-retour aéroport compris dans le prix de la chambre) qui nous amène au terminal international où nous faisons le check-in avec Air Tahiti-Nui.

(Cette photo a été prise la veille, lorsque nous avons quitté Alice Springs)

Nous profitons de dépenser les quelques centaines de dollars qui nous reste en achetant de la lecture, quelques francs pacifiques, à boire et un joli t-shirt Icebreaker pour moi. Puis, nous passons la douane et donc quittons définitivement la Nouvelle-Zélande (snif…). Vers 15h15, nous rentrons dans le Airbus A340-300 qui est pas mal grand. Les tissus des sièges sont turquoise et tout le monde parle français. Cela fait deux ans et demi que nous n’avons pas entendu autant de français. En plus, on nous dit tout le temps Madame et Monsieur!

Nous partons à l’heure de Auckland peut après 16h et profitons durant le vol d’un système d’amusement (entertainement screen) très sympa (mais pas aussi bien que Air New Zealand!). La nourriture est par contre excellente et le vol est à 40% rempli au maximum. Du coup, je peux me déplacer d’un siège à l’autre mais au final, le vol reste assez long. Pourtant, la durée est de seulement 4h25.

Vers 22h30, nous arrivons tranquillement à Papeete. Nous devons dormir une nuit à Papeete avant de prendre demain matin un bateau qui nous mène à Moorea, où le Sofitel Moorea est notre hôtel pour 5 nuits.

La chambre à Papeete est vraiment excellente mais la nuit est très courte et nous ne dormons quasiment pas. Avec les décalages horaires, à minuit à Papeete, il est seulement 20h à Alice Springs, donc nous ne sommes pas très fatigués.

Dernière remarque, comme par la magie des dates, nous partons le dimanche 9 mai pour arriver le samedi 8 mai! En effet, nous passons la ligne de changement de date et nous serons plus en avance sur le monde mais en retard. On a donc maintenant –10h de décalage horaire.

Dimanche 9 mai: Papeete et Moorea, à la plage pour la journée

Après quelques rares heures de sommeil, c’est déjà 5h15 du matin et l’heure pour nous de se lever. Nous devons quitter la chambre à Papeete pour prendre un ferry vers l’ile de Moorea et notre chauffeur vient nous chercher à 5h45!

A 6h00 nous sommes sur le quai mais le bateau ne quitte qu’à 7h35! Nous avons le temps de profiter du lever de soleil et de la ville. On se sent vraiment en France avec les voitures, leur plaque, les panneaux de signalisations, le chaos dans les rues… et la conduite à droite, chose à laquelle on est vraiment plus habitué!

Comme nous avons bien assez le temps, nous allons visiter le marché. La ville est déjà bien animée car parait-il les tahitiens se lèvent tôt!

Bien que nous avions que Tahiti était cher, le marché donne le ton! Un croissant acheté au marché coûte XPF 100, soit CHF 1.33. Chose surprenante, même les légumes et fruits produits localement sont chers. Les pastèques sont vendus XPF 1200, soit CHF 16!

Le temps passe vite et Florence pose devant l’hôtel de ville avant de rejoindre le port et le catamaran.

Ce qui nous frappe à Tahiti, c’est la mer et surtout le paysage très découpés des anciens volcans qui ont façonné ces iles.

Moorea, nous voilà!

Arrivée au Sofitel, nous sommes agréablement pris en charge et nous nous installons pour remplir quelques papiers tout en sirotant un jus d’ananas.

Notre chambre n’est pas prête mais nous passons rapidement sur la plage où nous allons rester jusqu’à 14h.

Malheureusement nous avons quelques soucis mineurs avec notre hôtel. Rien de grave, mais cela gâche un peu le plaisir de séjourner quand il faut retourner plusieurs fois à la réception ou attendre finalement plus de 2h pour avoir les bagages.

On remarque également que nous pardonnons peut-être un peu moins des erreurs ou approximations aux employés vus qu’ils parlent français. L’excuse de la mécompréhension ou l’incompréhension du à la langue n’existe plus, et on retrouve quelques remarques du genre “ah, vous voulez une serviette” quand on demande “un linge de bain” :)

Quant à la découverte de l’ile, elle semble plus compliquée que prévue. Cela commence tout simplement par l’impossibilité d’utiliser notre téléphone portable (le réseau mobile rejetant notre puce Vodaphone NZ) et le prix exorbitant d’Internet et des téléphones à l’hôtel. Cela continue par le fait qu’aucun transport public n’existe sur l’ile et que seul la location de voiture est recommandée pour des raisons de sécurité. Finalement la seule liste d’activité à faire fournie par l’hôtel contient juste la description des tours, leur prix mais aucun nom de société ni de téléphone. Tout doit passer par eux – probablement pour empocher la commission…

Finalement après un bon coup de soleil, une bonne soirée sur notre magnifique balcon avec vue sur la mer (nous sommes à 5 mètres de l’eau) et un chouette repas pas trop cher au restaurant, notre soirée s’achève en regardant la télévision française. Et nous y passons un excellent moment à comparer les expressions de nos chers voisins, les publicités stupides ou encore les différences culturelles que nous trouvons étranges ou marrantes.

Mercredi 5 mai: découverte de Kings Canyon et route Mereenie pour rejoindre Glen Helen

Pour une fois, le réveil ne sonne qu’à 8h, alors que nous sommes déjà debout depuis 10 minutes. La nuit fut calme et très reposante, malgré le hurlement de quelques dingos vers 6h du matin!

Après avoir déjeuné et paqueté nos affaires, en route pour visiter Kings Canyon. Nous n’avons pas le temps de faire le grand tour par le sommet du canyon mais prenons malgré tout une heure pour suivre la vallée et être impressionné par les falaises de plus de 100 mètres de hauteur autour de nous.

On voit ici de l’eau, preuve que tout n’est pas toujours sec!

Comme il est encore tôt, il ne fait pas trop chaud et nous sommes encore tout souriant au lieu d’être tout dégoulinant!

Sur le chemin du retour, un de ces oiseaux dont nous ne connaissons pas le nom mais que nous appelons affectueusement “le punk”.

Après Kings Canyon, le programme est simple: rejoindre Glen Helen sans casser la voiture de location. La route menant à Glen Helen est un peu particulière: elle est sur terre aborigène et soumise à un permis spécial. De plus, elle est non goudronnée et son état n’est pas facile à estimer.

Sur Internet, l’on peut lire sur certains forums que l’on peut faire cette route avec n’importe quelle voiture tant que l’on est prudent. Sur d’autres forums, l’on lit que cette route n’est passable qu’en 4x4 et que la pluie la rend très facilement infranchissable.

Comme nous avons une voiture AWD mais pas 4x4 pour les puristes (All Wheel Drive vs 4 Wheel Drive), nous nous sommes renseignés plusieurs fois et nous avons eu une réponse un peu différente à chaque fois. La compagnie de location, après avoir vérifié avec leurs collègues de Alice Springs, nous a assuré que l’assurance nous couvrait pour ce trajet et que cela devait être en ordre si les locaux nous le confirmait. Mais l’assurance ne comprend pas le “underbody” de la voiture… Et quand nous avons demandé mardi soir à la réceptionniste de l’hôtel, elle a longuement hésité à nous répondre, invoquant à la suite des problèmes de hauteurs du châssis de notre voiture, la pression des pneus etc.

Finalement, nous nous sommes malgré tout décidé à tenter le trajet et lors de l’achat de notre permis à la station essence de Kings Canyon, on nous a dit qu’une 4x4 était mieux mais qu’avec “une AWD ça devait passer à condition d’être prudent”.

Nous voici donc finalement sur la Mereenie Loop Road entre Kings Canyon et Glen Helen!

Soyons francs: les paysages ne sont pas exceptionnels et de toute manière on nous a dit que nous ne devions pas nous arrêter coûte que coûte “pour notre sécurité”. Aucun arrêt photo donc, les images qui suivent ont toute été prise avec le véhicule roulant au minimum à l’allure du pas…

Après presque 2 heures de trajet pour 93 km, nous voici au bout de la section “spéciale” passant sur territoire aborigène. La route ne fut pas difficile techniquement, seuls quelques tronçons étant sur sable. Mais ce fut assez inconfortable, car une grande partie du trajet fut sur un revêtement très ondulé faisant énormément vibrer la voiture. De plus, certains endroits de la route sont troués et il faut absolument freiner à temps ou les éviter sous peine de violement frapper le bas de caisse sur le sol. Cela nous est arrivé une seule fois pendant tout le trajet et heureusement aucun dégât n’est à signaler à notre avis!

C’est donc soulagé que nous prenons notre pic-nic, avec Florence tenant notre salade de betteraves rouge en plein Red Centre australien!

Pour ceux qui souhaitent prendre cette route, voici notre avis: un 4x4 voire même une voiture AWD n’est pas forcément nécessaire si la route est en bon état et qu’il n’a pas plu récemment. Les passages avec sable sont très rares et la grande largeur de la route permet d’éviter ces endroits, au prix toutefois d’un (gros) inconfort. L’élément essentiel est d’avoir de la marge entre la route et le dessous de caisse de la voiture, car c’est là où se situe le problème. Certains trous ou passages de court d’eau ne pardonnent pas à grande vitesse si l’on a pas suffisamment de place entre les roues et le châssis. Dans le cas de notre voiture AWD mais raisonnablement basse, cela signifiait qu’il fallait être très attentif tout au long des presque 100 km et que la vitesse de déplacement s’en est ressenti. Pour preuve, plusieurs 4x4 nous ont dépassé à forte allure, avec une vitesse de croisière probablement au dessus des 80 km/h par rapport à notre petit 50 km/h…

Notre route vers Glen Helen alterne ensuite entre le meilleur et le pire, avec des sections totalement goudronnées et parfaite pour la conduite puis une dizaine de km à nouveau sur gravillons.

Tylers Pass nous offre l’opportunité d’admirer tous les alentours, notamment la Tnorala Conservation Reserve (alias Gosses Bluff), qui s’est formé suite à l’impact d’une immense météorite il y a très longtemps! Y accéder aurait été impossible pour nous, non pas à cause de la distance depuis notre route (ce ne sont qu’une dizaine de km de plus) mais surtout car cette route est clairement signalée pour 4x4 uniquement.

Après être revenu sur une route goudronnée, nous faisons un dernier arrêt à Redbank George pour aller voir les trous d’eau dans cette vallée.

Le soleil se fait moins fort mais il fait très chaud. Lors de notre balade nous passons à côté d’un wallabie qui fait mine de se cacher derrière quelques brins d’herbe (non, la photo suivante n’est pas ce wallabie!).

Il est temps de rejoindre notre logement pour ce soir, non sans profiter du spectacle que nous offre les West MacDonnell Ranges.

Nous voici enfin à notre chambre à Glen Helen, avec une magnifique vue sur la falaise et la rivière Finke qui coule à quelques dizaines de mètres de notre porte.

Comme il nous reste un peu de temps, nous partons visiter la Glen Helen George où l’on devrait pouvoir voir plusieurs rochers typiques et avec un peu de chance des black-footed rock wallabies.

Malheureusement pour nous, les fortes pluies des dernières semaines ont totalement remplis la rivière Finke et l’oasis de Glen Helen et il nous est impossible de rentrer dans la gorge, un lac nous en barrant l’accès!

Après avoir admirer le coucher de soleil depuis notre chambre, nous mangeons un repas assez simple au restaurant avant de jouer au chat et à la souris avec le signal WiFi – nous permettant tout juste de relever nos emails sans cependant réussir à envoyer un seul message.

Jeudi 6 mai: La route du West MacDonnell National Park entre Glen Helen et Alice Springs

Pour commencer cette nouvelle journée, nous nous levons vers 7h et profitons de déjeuner sur la terrasse qui commence juste à être ensoleillée. Les falaises de Glen Helen sont bien éclairées par le soleil du matin.

La route pour rejoindre Alice Springs, notre destination du jour, est seulement 150km et traverse le West MacDonnell National Park. On profite de faire plusieurs arrêts avant de rejoindre la plus grande ville du Red Centre.

Juste avant le premier arrêt, on voit des feux de forêts contrôlés.

Voici le premier arrêt à Ormiston Gorge. Nous voulons faire une balade mais elle est fermée à cause des dernières inondations. Et comme aucune autre balade n’est ok, nous allons juste voir un point d’eau, très important dans le désert.

Juste pour la petite anecdote, on a vu un panneau qui indiquait l’état des sentiers. On a pu lire que certains sentiers étaient ouverts mais que l’accès n’était pas assuré et qu’il fallait prévoir de nager pour traverser certains points d’eau! Très rigolo…

Notre deuxième arrêt est à Ochre Pits.

Il s’agit de petites falaises qui contiennent une roche ocre que les aborigènes utilisent pour les cérémonies.

Nous voici à un point de vue qui donne vraiment un joli coup d’oeil sur tout le parc national. Les montagnes ne sont pas très hautes mais très belles.

A Serpentine Gorge, nous découvrons un autre point d’eau. Mais c’est surtout au point de vue que nous apprécions la grandeur du parc national et les différentes vallées.

La photo est en contre-jour mais on voit bien les gorges. On aperçoit aussi beaucoup d’oiseaux parfois très colorés.

Ellery Creek Big Hole nous offre encore une fois la vue sur un point d’eau.

Sur la route…

Juste à midi, nous arrivons à Standley Chasm qui n’est plus dans le parc national mais où on nous a dit qu’il fallait passer. L’endroit est sur une propriété privée et donc nous devons payer une entrée de $8 par personnes (assez cher quand même…).

Après une petite marche, nous arrivons à cette fameuse séparation dans la roche. Comme nous sommes à midi, le soleil est très haut et passe entre les deux parois ce qui est donne mieux. L’espace entre les deux parois est d’environ 3-4 mètres. A Standley Chasm, nous profitons pour manger notre pic-nic au soleil.

Un peu plus loin avant d’arriver à Alice Springs

Vers 14h, nous arrivons dans la ville de Alice Springs. Bon, c’est un peu la déception. La ville de 27’000 habitants n’est pas vraiment très jolie, il n’y a pas beaucoup à faire et en trente minutes, nous faisons le tour de la ville.

La rivière Todd est sèche, comme la plupart du temps. Elle passe très proche du centre-ville. On nous a dit que si on voyait la rivière 5 fois avec de l’eau, nous serions considéré comme local! Bon, quand on voit la ville, on n’a pas spécialement envie d’y vivre pour voir la rivière avec de l’eau. En plus, ce qui est marrant, c’est qu’il n’y a pas toujours de pont. Donc, quand il pleut beaucoup et que la rivière se forme, elle passe par dessus la route, et donc la route est fermée! Par ailleurs, ce n’est pas parce que l’on ne voit pas d’eau qu’elle est totalement sèche. Il suffit de creuser plus ou moins profondément pour trouver de l’eau (et ce partout en Australie, vu qu’il y a beaucoup d’eau sur ce continent mais pas au bon endroit).

Vers 16h30, après un moment à l’hôtel, nous attendons notre bus navette qui va nous mener vers une ferme de chameau. Si, si, nous avons réservé une heure de sortie en chameau! Le bus arrive 30 minutes en retard mais nous conduit directement à la ferme.

Arrivés dans cet endroit assez bizarre, nous rejoignons d’autres personnes et c’est finalement 10 personnes et 1 guide qui nous mène en balade. D’abord, il faut monter dessus et nous avons un chameau pour nous deux. Nous avons Odin, un chameau né prématurément en 1993 et qui a un problème à une jambe. Mais autrement, il est doux et très gentil. Sauf que quand il se lève, il le fait assez vite et il faut bien se tenir. Un peu surprenant pour une première fois…

Saviez-vous qu’un chameau assoiffé peut boire 200 lt d’eau en 3 minutes et qu’une gorgée peut contenir 100 lt! Pas mal, non? Surtout dans le pays le plus asséché du monde! Comprenez par cela que les chameaux sont des pestes en Australie. Cela signifie que le gouvernement met tout en œuvre pour les éliminer. La dernière action consiste à engager des aborigènes pour tuer les animaux afin d’exporter la bonne viande!

Nous voilà sur le chameau et en route pour voir le coucher de soleil. On est les derniers de la file de 7 chameaux. La guide nous mène à pied et tous les chameaux sont attachés les uns aux autres par une corde.

Etre sur un chameau n’est pas vraiment confortable! Mais on garde le sourire!

Le plus beau coucher de soleil vu dans le centre rouge avec les nuages très présent.

Après la balade, nous avons le droit de voir comment les chameaux sont nourris. Tout simplement, ils reçoivent du foin et se ruent dessus!

Nous rentrons avec le bus navette à l’hôtel vers 19h et après une rapide douche, nous repartons pour le souper dans un restaurant du casino qui se trouve juste à côté de l’hôtel. C’est un restaurant thai assez cher mais la nourriture est ok. Ensuite, nous voulons aller un moment sur internet mais tout est déjà fermé. Finalement, nous arrivons à passe une courte demi-heure via un wifi afin d’envoyer quelques messages et poster deux billets pour le blog.

Samedi 1er mai: de Port Augusta à Coober Pedy

Comme la veille, le réveil sonne bien tôt mais nous avons une simple raison pour cela: 538km à conduire jusqu’à notre prochain arrêt dans la ville de l’opale, Coober Pedy.

Mais avant de quitter Port Augusta, nous faisons un détour au jardin botanique qui était fermé la veille pour d’abord admirer le Red Rocks Lookout qui surplombe le fleuve et la ligne de chemin de fer.

Nous faisons ensuite un rapide tour du jardin botanique lui-même…

… avant de prendre la longue route…

… qui s’annonce potentiellement animée!

Notre premier arrêt est à Woomera, ville qui a donné son nom à une immense région à l’accès restreint géré par l’armée australienne. C’est dans cet immense territoire désertique que furent notamment testées les 2 premières bombes atomiques de la Grande Bretagne. Comme toujours avec de tels endroits, il y a beaucoup d’autres thèses émises par les conspirationistes ou encore les amateurs d’OVNIs. L’article Wikipedia à propos de cet endroit référence – de mémoire – plusieurs autres événements étranges qui s’y seraient déroulés.

Après avoir fait le plein d’essence, notre longue route continue. Les paysages que nous voyons défiler sont nettement plus verts que nous pensions et les divers lacs asséchés mentionnés sur la carte sont bien souvent rempli d’eau!

Cependant à l’approche de Coober Pedy, le paysage commence à changer…

… mais ce n’est pas la seule chose: les habitudes des habitants de cette ville sont également très étrange! Coober Pedy produit 70% de l’opale mondiale mais aucune multinationale n’est active dans les mines. Le gouvernement australien ne donne qu’une licence minière par personne et pour une zone maximum de 50 m. x 100 m. La taille d’une telle parcelle fait qu’il est économiquement pas possible de la miner avec beaucoup de machines et le travail reste généralement fait par un groupe de 2 à 3 personnes.

Après avoir pris notre chambre et déposés nos affaires au Confort Inn, nous allons visiter une ancienne mine juste à côté de l’hôtel. Nous arrivons tout juste à temps pour une démonstration des divers outils de minage utilisé il y a 100 ans et les rares améliorations faites depuis.

Le blower est un camion avec un gros moteur aspirant de l’air dans la mine et capable de remonter à la surface des grosses pierres.

Seul le percement des tunnels a été amélioré significativement: il est maintenant fait à l’aide de cette machine et le mineur scrute la pierre ainsi découverte pour tenter d’y voir le début d’un filon d’opale. Si le mineur ne voit pas le début d’un filon d’opale, il risque fort de l’entendre au prochain tour de la machine grâce au bruit très particulier – similaire à du verre cassé - que la machine va faire au contact de l’opale.

Comme vous pouvez le constater derrière moi, le paysage ressemble plus au film Mad Max qu’à un endroit où vivent et travaillent des personnes extrayant des pierres de même rang que des diamants!

Après la démonstration des machines, nous visitons une ancienne mine découverte par hasard dans les années 1980. Comme en été il peut fait jusqu’à 50 C° à l’ombre à Coober Pedy et 65 C° au sol, les habitants ont commencé à vivre dans d’anciennes mines désaffectées où la température oscille entre 23 et 25 C° tout au long de l’année. Comme ces mines n’ont pas été crées dans ce but, les aménagements sont courants et une magnifique histoire a commencé lorsqu’un habitant d’une de ces maisons souterraines décida d’agrandir une chambre à coucher.

Lors des travaux d’agrandissement, la machine servant a percer le roc trouva un espace vide. Intrigué, le propriétaire décide de regarder à quoi cela est du et découvre qu’une ancienne mine passe tout proche de sa maison. Au lieu de reboucher le trou et faire une croix sur l’agrandissement de la pièce, l’exploration de la mine commence et l’on retrouve divers artefacts datant de l’époque de la ruée vers l’opale dans les années 1920.

Plus intéressant encore, lorsque les débris au fond de la mine sont retirés, plusieurs gisements d’opales sont trouvés dans les murs découverts! Plus de 40’000$ d’opale non extraits sont ainsi retrouvés par nos explorateurs d’anciennes mines. Personne ne sait pourquoi cet opale a été découvert mais jamais extrait, mais plusieurs théories existent. Le ou les mineurs ayant trouvés le filon ont peut-être sciemment caché leur découverte pour la nuit ou à la veille d’un voyage ou d’une guerre et n’ont jamais pu revenir dans la mine suite à leur départ.

Après avoir trouvé tout cet opale et cette entrée d’une grande ancienne mine, le propriétaire de la maison décida de la convertir en musée. Lors des travaux d’aménagement pour le musée et des divers percements nécessaires à cet effet, plusieurs veines d’opale supplémentaires ont été trouvé!

Après un bon moment sous terre, il est temps pour nous de remonter à la surface et de découvrir la ville d’en haut.

17h approche et c’est l’heure d’une session d’allaitement de jeunes kangourous dont les mères ont été tuées. Ce responsable de galerie d’art s’occupe de plus de 6 kangourous…

… dont certains sont devenus des animaux de compagnie car pour des raisons diverses ils n’ont pas pu être relâchés dans la nature une fois âgés de 18 mois!

Après avoir tenu dans ses bras un koala, Florence a la chance de tenir un bébé kangourou dans ses bras, enveloppé dans un drap ressemblant à la poche de sa mère.

Le soleil se couche doucement sur Coober Pedy et nous nous baladons encore un moment en ville avant de manger un bon repas grec. Nous pensions qu’une telle ville, générant beaucoup d’argent de par la vente d’opale, serait plus moderne et attractive mais on se croirait presque dans les années 1950 avec des clichés d’une ville du far ouest américain et de ses vieilles voitures d’antan.

Retour finalement à l’hôtel. Et voici notre chambre pour la nuit!

Eh oui, comme tout l’hôtel, notre chambre est située sous terre dans une ancienne mine qui a été agrandie et aménagée en logement. Les murs irréguliers que l’on voit dans les photos suivantes sont les restes de la mine tandis que les surfaces bien droites sont dues aux excavations plus récentes.

Ici aussi durant les travaux d’aménagement de l’hôtel, plusieurs anciennes mines ont été redécouvertes et quelques filons d’opale repérés, parfois à quelques centimètres d’où les précédents mineurs avaient arrêtés de creuser! Avis aux amateurs, les propriétaires actuels tentent de vendre leur entreprise car ils ont trop de travail quel que soit la saison.

Afin de conserver un souvenir de cet endroit, Florence trouve une magnifique bague sertie d’opale pour laquelle elle craque finalement. De retour en Suisse vous pourrez ainsi admirer la beauté de ces pierre à son doigt!

C’est dans cette salle que nous mangerons demain notre petit déjeuner… En attendant, bonne nuit loin de tout le bruit de la surface.

Dimanche 2 mai: de Coober Pedy à Erldunda via les Breakaways

Ce n’est pas parce que nous sommes sous terre que les habitudes prises depuis quelques jours ne sont pas respectées. Le réveil sonne à nouveau à 6h30 du matin et après un copieux déjeuner nous voici sur le point de quitter notre magnifique hôtel souterrain.

Après un dernier coup d’oeil à la ville, il est temps pour nous de prendre la route. Notre trajet du jour ne compte “que” 470 km mais nous avons décidé d’y ajouter quelques dizaines de km afin de visiter un parc national en route.

Après un tour au cimetière pour y regarder quelques tombes assez hors du commun – probablement dans la lignée des caractères arrivant à vivre et aimer un tel endroit – nous voici parti en direction de Oodnadatta sur une piste non goudronnée.

Heureusement pour nous, nous n’allons pas si loin mais nous arrêtons à la Dog Fence, une grande clôture de plus de 5600 km mais qui à un moment donné en faisait plus de 9000 km à travers toute l’Australie. Le but de cette clôture est de protéger les terres au sud où paissent des moutons des dingos – des chiens sauvages – répandus dans le nord du contient.

Le paysage ressemble ici plus à Mars qu’à quelques chose d’autre! Pas étonnant que certains croient que E.T. a été aperçu dans les environs :)

Après la dog fence, notre prochaine attraction du jour est l’ensemble des collines nommées les Breakaways. Ces monts au sommet plats sont les restes visibles d’un fond marin qui s’est érodés tout autour d’eux. Deux choses sont particulièrement remarquables: ces collines sont clairement séparées de la chaine de montagne de Stuart Range plus à l’est et les couleurs varient énormément.

Deux collines, nommées les white and yellow dog par les aborigènes, ou les salt and pepper loafs par les européens lors de leur découverte.

Il est temps pour nous de rejoindre la route principale menant au nord vers notre prochain arrêt pour la nuit, Erldunda.

Mis à part les road trains, ces gros camions comportant entre 2 et 4 remorques et pouvant atteindre plus de 50 m de long, rien de spécial à signaler. Nous arrivons à notre motel vers 15h30, le temps pour nous de souffler un peu après toute cette route et surtout trier les photos et écrire quelques en retard articles pour le blog!

Aujourd’hui, c’est le 3 mai! Et dans un mois, c’est le 3 juin, date de notre retour! Nous avons donc déjà fait nettement plus que la moitié de notre voyage de retour, déjà plus de 11 semaines de découverte en Nouvelle-Zélande et en Australie! Comme le temps passe vite, juste assez de jours pour visiter encore un peu le centre de l’Australie avant de s’envoler pour Tahiti (via Auckland, pour voir encore une fois ce beau pays), Hawaï et New York. Ensuite, c’est la Suisse! :-)

Nous pensons déjà à tout ce que nous pourrons et devrons faire de retour et la liste est déjà bien remplie! Après deux ans et demi d’absence, que de personnes à revoir et de paperasses à faire…

Mais avant cela, nous profitons bien et écrivons toujours nos billets-photos!

Mardi 27 avril: Victor Harbor – Yankililla – Mont Compass – McLaren Vale – Adelaide

Vu que nous avons Internet pour la première fois depuis un moment, nous en profitons avant de quitter notre chambre avant d’aller faire un tour sur l’attraction principale de Victor Harbor: Granite Islande, situé juste en face de la ville. Cette ile est – comme son nom l’indique – composée de granite et non pas de limestone comme le reste de la côte, ce qui fait que l’érosion a beaucoup moins d’effet ici.

Le temps d’arriver au pont reliant Victor Harbor à l’ile, il commence à pleuvoir. Comme nous ne voulons pas répéter l’expérience des 12 Apostles, nous faisons rapidement marche arrière pour chercher refuge dans le centre d’information. Après 20 minutes d’attente et avant que le premier tram tiré par un cheval faisant un trajet similaire à celui prévu ne parte, il fait à nouveau grand beau!

Une fois sur l’ile, nous en faisons le tour en 45 minutes à travers les divers gros rochers ayant résisté à l’épreuve du temps. Contrairement au limestone dont l’Australie est rempli, le granite n’est pas grandement affecté par l’eau et le sel, mais est plus mis à l’épreuve par les lichens qui y élisent leur domicile!

Vue sur la mer et les environs

Après un café sur l’ile, nous prenons le tram pour le retour. Le trajet se fera tranquillement sans hâte mais quand on sais que Skye, le cheval qui nous tirait pour ce trajet, a 19 ans, on peut comprendre que la vitesse ne soit plus son fort!

De retour à Victor Harbor, nous prenons une petite route intérieure à travers la Inman Valley pour rejoindre Yankalilla. La route, sinueuse à travers les collines, nous rappellent l’ile du nord de Nouvelle-Zélande.

Arrivé à Yankalilla, cap au nord mais nous faisons une excursion hors de la route principale pour aller voir le Myponga Reservoir Lookout. Mais arrivé au point de vue, une surprise nous attend sur le parking!

Plusieurs wallabies sont autour de l’endroit mais ils disparaissent très rapidement dès notre arrivée. Nous en profitons pour prendre notre pic-nic avec vue sur le barrage. A noter que même si le ciel semble assez dégagé, il ne fait pas si chaud car il y a un petit vent frais qui souffle en continu.

Au loin nous observons plusieurs dizaines de kangourous ou/et wallabies mais les perdons de vue à un moment donné. Quelques minutes plus tard, un bruit à quelques dizaines de mètres attire notre attention:

Ce wallabie va passer à 1 mètre seulement de Florence, qui est restée immobile durant tout ce temps, avant de tenter de rejoindre ses amis dans le champ de l’autre côté de la route.

Après ce moment nature, nous avons encore plusieurs projets en tête. Notre route nous mène d’abord à Mont Compass, ou plus exactement un peu au sud de ce village pour une visite d’une fromagerie artisanale.

C’est ensuite en direction d’Adelaide et du nord que nous nous dirigeons, afin de visiter la McLaren Vale Valley, l’un des grands endroits de productions de vin en Australie. Après s’être un peu égarés à cause de travaux routiers, nous prenons une route à travers les vignes.

Contrairement à plusieurs autres régions viticoles que nous avons visité, les vignes ne sont pas aussi apparentes depuis la route mais sont cachées derrière des forêts ou des maisons. De plus, plusieurs vignobles ne semblent vraiment pas entretenus et ont toujours les grappes sur eux alors que la période des vendanges est passée depuis un moment maintenant. Est-ce à cause de cette surproduction de vins australiens ou tout simplement car les grappes n’étaient pas de suffisamment bonnes qualités?

Nous ne nous arrêterons que chez un seul vigneron, Woodstock, mais y resterons au moins 1 heure à déguster tous les vins et discuter abondamment de la production du vin et de ce que les australiens pensent faire mieux que les européens en matière viticoles. Certaines idées ou concepts sont assez différent de ce que l’on entend en Europe et je suis sûr que cela promet quelques débats animés une fois que nous sommes rentrés :) Reste que leur choix de vin est assez intéressant et que gouter un Syrah provenant de vignes de plus de 110 ans est une expérience!

Il se fait tard et nous passons à travers Adelaide Hills pour rejoindre notre hôtel réservé la veille sur Internet. Pour les deux soirs à venir, nous logerons au Rydges, un 4+ étoile situé dans le centre de Adelaide, dans une chambre “executive suite” avec balcon et Internet inclus. Et le tout pour un prix inférieur à ce que nous avions payé la veille pour une chambre dans un Confort Inn (3+ étoiles)!

L’astuce est que nous avons réservé une chambre “mystery deal” via Wotif.com. Le principe est simple: lors de la réservation, nous ne savons pas exactement dans quel hôtel nous allons avoir la chambre mais sommes garantis que le prix est grandement réduit.

Après s’être installés et avoir juste réussis à capturer le coucher de soleil, nous sortons diner en ville. Le choix pour ce soir est l’Alphütte, un très bon restaurant ayant gagné toute une série de prix gastronomique mais voulant garder une carte à un prix plus qu’abordable.

Et comme le nom peut le suggérer, le patron est suisse et une partie de sa carte est composés de spécialités de notre beau pays. En entrée nous prenons notamment de la viande des Grisons et comme plat principale, de la chasse et un poulet à l’Emmental accompagné de röstis! Leo, originaire de Amriswil (TG) mais vivant en Australie depuis plus de 30 ans, viendra nous dire bonjour et nous passons un délicieux moment!

Mercredi 28 avril: visite de Hahndorf et de la Barossa Valley

Aujourd’hui encore, la journée est placée sous le signe des vignes.

Nous quittons Adelaide via les Adelaide Hills pour rejoindre Hahndorf. Ce village a été fondé par des colons allemands fuyant les persécutions religieuses dans les années 1840. Le nom de Hahndorf vient du nom du capitaine du premier bateau allemand arrivant en Australie, Dirk Hahn. C’est notamment grâce à ces allemands que cette région a une longue histoire viticole.

Le village et ses nombreuses maisons d’époque sont très mignons mais comme il est encore tôt le matin, 8h30, tous les magasins ou presque sont encore fermés! Il semble que le village ne s’éveille que vers 10h, quand les premiers cars de touristes arrivent.

Sur notre chemin de la Barossa Valley, nous nous arrêtons à plusieurs points de vue mais le paysage n’est pas aussi impressionnant que les terrasses du Lavaux!

Petit arrêt à Woodside, l’un des sympas petits villages de la région où nous avons fait un arrêt

Ici point d’artisanat, le vin est une industrie et cela se remarque en dehors…

… tout comme à l’intérieur, avec des centres pour visiteurs luxueux au possible (ici Wolf Blass).

et sa gamme de vin impressionnante!

Après avoir remplacé le bouchon par la capsule, est-ce que les australiens vont réussir à imposer des bouteilles PET pour une viticulture plus écologique?

Si vous cherchez sur une carte, vous ne verrez pas de village ou de lieu expressément appelé Barossa. Le nom s’applique plus à une région et à une vallée et comprend Eden Valley (qui est aussi le nom d’un village), Angaston, Nuriootpa et Tanunda.

Notre petite route scénique nous permet de mieux voir le vignoble que depuis la grande route, et nous permet de nous perdre un peu sur les routes non goudronnées qui traversent les parcelles.

Le repas est pris dans la voiture sur le bord de la route, car la météo est menaçante et un vent vraiment froid souffle. Nous visitons ensuite deux autres enseignes – Richmond Grove et Jacob’s Creek – faisant partie du même empire viticole fondé par un allemand dans les années 1900.

Aucune dégustation de vin pour moi aujourd’hui, même si ces dernières sont toutes gratuites. Le fait que ni Florence ni moi ne buvons semble presque choquer les divers serveurs auxquels nous posons quelques questions!

Si l’on compare nos tours dans les vignes en Nouvelle-Zélande et en Australie, plusieurs différences sont nettes:

• En Australie toutes les dégustations sont gratuites et une large gamme de vin est proposée, contrairement à la Nouvelle-Zélande où il faut très souvent payer son verre et où les vins hauts de gammes ne sont pas disponible à la dégustation
• Acheter son vin en Nouvelle-Zélande chez le producteur était très souvent une mauvaise affaire car aucune réduction n’était accordée et les supermarchés avaient souvent des bien meilleurs prix. En Australie, les visiteurs peuvent vraiment faire de bonnes affaires en allant directement chez le vigneron avec des prix attractifs ou des crus disponibles uniquement à la vente à la cave
• Les personnes faisant déguster le vin en Australie semblent nettement mieux connaitre leurs produits et la confection de vins comparé à de nombreuses hôtesses en Nouvelle-Zélande qui semblaient avoir été sélectionnées plus par rapport à leur sexe, âge et apparence que pour leur connaissance en vin.

• Les plus gros producteurs semblent avoir beaucoup de moyens à investir dans leur publicité et centre d’information. Jacob’s Creek – tout comme Woodstock la veille – ont un parc animalier pour avoir quelques chose à offrir à toute la famille.

Comme nous devons rendre notre voiture de location à 16h, il est temps de retourner en ville. Pour cela nous empruntons la George Road qui sillonne autour des barrages d’eau potable pour la ville avant d’arriver au nord est du centre.

Pendant les 7 jours de location de notre petite Toyota Yaris, nous avons effectué plus de 2’200 km. On se réjouit de savoir quel distance nous allons parcourir avec notre prochaine voiture de location que nous prenons jeudi!

Avant de sortir en ville pour manger thaï, nous en profitons pour faire la lessive pour juste 2 AUD par machine ou séchoir.

Adelaide nous sert cependant encore une surprise: après notre repas sur Rundle Street, nous passons un moment à nous balader en ville où nous sommes surpris par une averse de pluie! Nous ne sommes pas bien loin d’un arrêt de tram pour rentrer en direction de l’hôtel mais avoir de la pluie dans une ville qui connait une sécheresse depuis plusieurs années maintenant reste… surprenant!